ලෙන්ස්, ඔව් ලෙන්ස් ගැන

කාලෙකට කලින් මගේ යාලුවෙක් මට කිව්වා ( මතක විදියට චාමර නුවන්දික වෙන්න ඕන ) ලෙන්ස් ගැන පොඩ්ඩක් ලියන්න කියල. ඇත්තටම ලෙන්ස් ගැන ලියනවනම් බොහොම පොඩ්ඩයි තමයි ලියන්න වෙන්නේ මොකද කියනවනම් එච්චරටම ලෙන්ස් තියනවා මම දන්නා කිහිපය ඇරෙන්න.

ලෙන්ස් ගැන කතාකරන්න කලින් අපි ටිකක් බලමු මොකක්ද ලෙන්ස් එකකින් වෙන්නේ කියන දෙය . සරලවම කියනවනම් ලෙන්ස් එකෙන් කරන්නේ බාහිර ලෝකයේ තියන වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බයක් කැමරාවේ සෙන්සරය තුල නිපදවන්න අතරමැදියකු විදියට වැඩ කරන එක.

බොහොම සරලව 

view finder එකෙන් අපි දකින දෙය ෆොටෝ එකකට ගන්න උදව්වෙන්නේ ලෙන්ස් එක මගින්. අපි ලෙන්ස් එක හරි කාචය කියලා කිව්වට එක ඇතුලේ කාච පද්දතියක් හෙවත් ලෙන්ස් ගොඩක් තියනවා . ඒවා මගින් තමයි බාහිර තියන වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බයක් නියමිත ප්‍රමාණයකින් සාර්ථක ලෙස සෙන්සරය මත ගොඩනගන්නේ.

ලෙන්ස් එකක් ගනිද්දී බොහෝ දෙනා බලන දේවල් තියනවා, vr හෝ is තියනවද , ෆුල් ෆ්‍රේම් කැමරාවකට දාන්න පුලුවන්ද , ෆෝකසින් මෝටරය මොකක්ද වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා ලෙන්ස් එකක් ගන්න ගියාම. අපි මේ දේවල් එකෙන් එක හිමින් කතාකරල බලමු. ඊට පස්සේ

කැමරාවේ වර්ගය කුමක් හෝ වේවා දැන් හැමෝම පාවිච්චි කරන්නේ auto focus ලෙන්ස් හෙවත් ස්වයන් නාභිගත ක්‍රියාවලිය සහිත ලෙන්ස්. හේතුව ගත්තම ඔටෝ ෆෝකස් තියනවා කියන්නේ ( අපි කැමරාවෙන් සකස්කරන තැන ස්වයන්ක්‍රියව පැහැදිලි කරගැනීම ) බොහොම පහසුවක්.

හැම ලෙන්ස් එකකම මේ පහසුකම තියනවද ? නැ .................

වර්තමානයේ වෙළඳපලේ තියන ගොඩක් ලේන්ස්වල මේ පහසුකම තියනවා ඒ නිසා අලුත් ලෙන්ස් හැම එකක්ම ඕනෑම කැමරාවක් එක්ක පාවිච්චි කාරන්න පුළුවන්කම තියනවා ............

සමහර  තැන් ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්......

හැම කැමරා වර්ගයකම කැමරා බඳේ  ( body එකේ ) ලෙන්ස් හයිකරන තැන ( ලෙන්ස් mount එකට කියන නමක් තියනවා ) ඒ නිසා කැමරාවකට ලෙන්ස් එකක් හයි කරන්න කලින් ඒ ගැන ටිකක් හොයලා ඉන්න එක හොදයි.

කැමරාව සමග ගැලපීම ( Lens compatibility )

Canon

කැනන් කැමරාවල වර්තමානයේදී ( 1987 ඉඳන්ම ) කැනන් පාවිච්චි කරන්නේ EF ( electro focus ) කියන ලෙන්ස් මව්න්ට් එක වැඩි විස්තර මෙතනින්. ඒ නිසා වර්තමානයේ නිපදවෙන හැම කැනන් ලෙන්ස් එකක්ම කැනන් කැමරාවක් සමග යොදාගන්න පුළුවන් . නමුත් හැම කැමරාවක් එක්කම නෙමෙයි.

කැනන් මව්න්ට් එක ef උනාට මව්න්ට් එකට පිටිපස්සෙන් තියන කොටස් සමාන නැ..... ඒ වගේම හැම ලෙන්ස් එකක්මත් සමාන නැහැ. 2003 දී කැනන් හඳුන්වාදෙනවා තව ලෙන්ස් මව්න්ට් එකක් එක තමයි ef-s මව්න්ට් එක. එක හඳුන්වාදෙන්නේ කැනන් APS-C සෙන්න්සරය පාවිච්චිකරන කැමරා සදහා . කැනන් ලෙන්ස් එකක් ගනිද්දී මේ දෙය ගැන සැලකිලිමත් වෙනවනම් එක ගොඩක් වටිනවා. නැත්තම් සමහරවිට කැමරාවට හානි පමිනෙනට පුළුවන්.

ef-s ලෙන්ස් කියන්නේ කැනන් APS-C කැමරාවලට හදපු ලෙන්ස් කියන එක මම පැහැදිලි කළා , ඒ කියන්නේ අපි බොහෝදෙනා පාවිච්චි කරන ෆුල් ෆ්‍රේම් නොවන කැමරා. ඒ නිසා ef-s ලෙන්ස් එක එල්ලේම කැනන් ෆුල් ෆ්‍රේම් ලෙන්ස් එක්ක පාවිච්චි කරන්න බැ. කන්වර්ටර් දාලානම් පුළුවන් කියන එක තමයි එක එල්ලේම බැ කියල කිව්වේ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී ෆුල් ෆ්‍රේම් කැමරාවක් ගන්න අදහසක් තියනවනම් EF ලෙන්ස් එකකටම යන එක තමයි හොඳ.

මතක හිටින්න ලේසි විදියට කියන්නම් . ef-s ෆුල් ෆ්රෙම්වලට දාන්න බැ. ef ලෙන්ස් ෆුල් ෆ්‍රේම් වගේම APS-C හෙවත් ෆුල් ෆ්‍රේම් නොවන කැමරාවලටත් දාන්න පුළුවන්.

 


Nikon
අවරුදු 60 තිස්සේ නිකොන්ලගේ තියෙන්නේ එකම ලෙන්ස් මව්න්ට් එක. එක තමයි F mount . ඒ නිසා ගොඩක් පරණ ලෙන්ස් එකක් උනත් නිකොන් කැමරාවකට සවි කරන්න පුළුවන්. එහෙත් ඒවායේ තියන සමහර ක්‍රියාකාරකම් කාලය අනුව වැඩ නොකරන්න පුළුවන් .නමුත් කැනන් ලේන්ස්වලට වඩා වෙනස් කතන්දරයක් නිකොන්වලත් තියනවා...

නිකොන්වලත් කැනන් වගේම ෆුල්ෆ්රේම් සහ ෆුල්ෆ්රේම් නොවන කැමරා සඳහා වෙනම ලෙන්ස් තියනවා නමුත් ඕනෑම ලෙන්ස් එකක් ඕනෑම බොඩියකට ගහන්න පුළුවන්. ( කොන්දේසි සහිතයි ) ෆුල් ෆ්‍රේම් ලෙන්ස් FX නමිනුත් , ෆුල් ෆ්‍රේම් නොවන ඒවා DX ලෙන්ස් ලෙසත් හඳුන්වනවා. DX ලෙන්ස් එකක් ෆුල් ෆ්‍රේම් බොඩි එකකට සවිකළ විට අපට පෙනෙන රුපරමුවේ වටයට කළු රව්මක් වී හැඩයක් ( Vignette )  පෙනෙන්න ගන්නවා. නමුත් අලුත් ෆුල් ෆ්‍රේම් කමරවලනම් මේ ගැටලුව වලක්වන්න ක්‍රමයක් තියනවා. කැමරාවෙන්ම එකට දාපු ලෙන්ස් එක DX ලෙන්ස් එකක්නම් වටේට එන කොටස අයින් කරනවා, නමුත් මෙතැනදී අදාළ ෆොටෝවල මෙගා පික්සල් අගය බොහෝසෙයින් අඩු වෙනවා.

Auto focus

Nikon
කාලයකට පෙර පාවිච්චිකළ නිකොන් කැමරාවල කැමරා බඳෙහි තිබුණු ඉස්කුරුප්පුවක් වගේ මොටරයකට සම්බන්ද කොටසක ආදාරයෙන් තමයි ලේන්ස්වල focus කිරීමට සම්බන්ද කොටස් කරකවලා focus කරලා දුන්නේ. ඒ නිසා ලෙන්ස් එක ඇතුලේ ෆෝකස් කරගැනීම කරන්න මෝටරයක් තිබුනේ නැ. ඒ ලෙන්ස් හැඳින්වූවේ   AF ලෙන්ස් කියලා. එවාවලින් සමහරක් හෙවත් ලෙන්ස් එක ඇතුලේ ෆෝකස් මොටරේ නැති ඒවා කිහිපයක් තවමත් නිපදවෙනවා. මේ ලෙන්ස් එකක් කැමරා බදෙහි mount එකේ මෝටරය නැත්තං අදාළ කැමරාවට සවිකර ඔටෝ ෆෝකස් කරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ, අනික් පහසුකම් ලබාගන්න පුළුවන්. අවාසනාවකට වගේ Entry Level කාමරවල අදාළ මෝටරය වගේ කොටස නැහැ. ඒ නිසා ඒවා සමග ඔටෝ ෆෝකස් අවශ්‍යනම් AF-S ලේන්ස්ම යොදාගන්න වෙනවා, ඒ ගැන විස්තර පහලින්....

පසුකාලීනව ඩිජිටල් කැමරා එක්ක වෙළඳපලට පැමිණි ලෙන්ස්වල ඇතුලෙම ෆෝකසින් සඳහා උවමනාවෙන මෝටරයක් තිබුනා , ඊ මොටරයට අවශ්‍ය දත්ත දෙන්න පද්දතියක් සහ දත්ත ගමන් කරවන්න අවශ්‍ය කොටස් කැමරා බඳෙහි තියනව . ඒ වගේ ලෙන්ස් එක ඇතුලෙම මෝටර් එකක් තියන ලේන්ස්වලට කියන්නේ AF-S ලෙන්ස් කියලා. මේ ලෙන්ස් එක කැමරා බඳෙහි මෝටරයක් ඇති නැති ඕනෑම කැමරාවක් සමග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වර්තමානයේදී නිකොන් ෆෝකසි මෝටර් එක විදියට යොදාගන්නේ SWM තාක්ෂනය ( Sound Wave Motor )

මේ දෙකටම කලින් ආපු  ලෙන්ස් වර්ගය තමයි AI ලෙන්ස්. මේ ලේන්ස්වලදී ඉහල ක්‍රම දෙකටම ඔටෝ ෆෝකස් කරන්න බැහැ, අනිවාර්යයේම අතින් තමයි ෆෝකස් කරන්න  වෙන්නේ. එත් මේවානම් දැනට වෙළදපලේ නැහැ......

එමනිසා කැමරාවට අලුත් ලෙන්ස් එකක් ගන්න කලින් ප්‍රදානවම මේ දේ ගැන හිතන්න ඕන, හයි කරගන්නවත් බැරි ලෙන්ස් එකක් අරන් වැඩක් නැනේ .................

Canon
කැනන් ඕනෑම ef සහ ef-s ලෙන්ස් එකක් ඕනෑම ඩිජිටල් බොඩි එකකදී ඔටෝ ෆෝකස් වෙනවා. focus කිරීම සඳහා USM ( Ultra Sonic Motor ) සහ STM තාක්ෂනය කැනන් යොදාගනියි.

Image Stabilizer ( ෆැන් කැරකෙනවා නවත්තන්නේ මේකෙන් නෙමෙයි )

සමහර ලේන්ස්වල තියන කොටසක් තමයි මේක. නොයෙක් ආයතන තමන් යටතේ නිපදවන ලේන්ස්වල පහසුකම නොයෙක් නම්වලින් හඳුවනවා. කොහොමහරි මේ පහසුකම නිසා ඇතිවන වාසිය තමයි කැමරාව සෙලවීම නිසා සිදුවිය හැකි පින්තුරය බොන්දවිම අඩුකරන එක. මේක වෙන්නේ කැමරාවේ හෝ ලෙන්ස් එක අතුල තියන කොටසක් කැමරාව සෙලවෙන ආකාරය අනුව චලනය වී කැමරාව හෙලවිම නිසා ඇතිවෙන්න පුළුවන් බොඳ ගතිය අඩු කිරීම . සෝනි , ෆුජි කමරාවලනම් මෙය තියෙන්නේ සෙන්සරයට සම්බන්ද කොටසක් චලනය වීම මගින් කෙරෙන ක්‍රියාවලියක් විදියට. නිකොන්, කැනන්, සිග්මා, ටම්රෝන් ලේන්ස්වල කොටසක් ලෙස මෙය පැමිණෙනවා. මේක තියන නිසා අපිට පුළුවන් වෙනවා අඩු shutter speed එකක් යටතේ උනත් සාර්ථක ෆොටෝ එකක් ගන්න. මොකද කියනවානම් හැම වෙලාවකදීම අපිට වැඩි ශටර් ස්පීඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් බැ , ඒ වගේම iso වැඩි කිරීමේදී නොයිස් ඇතිවෙන්නත් ගන්නවා . අ නිසා ට්‍රයිපොඩ් නැති වෙලාවකට Image Stabilizing කියන්නේ ලොකු උදව්වක්................
ලෙන්ස් එකක් ගනිද්දී එකේ මේ පහසුකම තියනවා කියන්නේ ඇත්තටම අපි නොහිතන වේලාවකදී ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිපලය හුගක් වැඩියි. මොකද කියනවනම් අපි නොහිතන වෙලාවක අපේ ඉස්සරහ අපි බලාගෙන හිටපු දර්ශනය මැවෙන්න පුළුවන්  .
Nikon = Vibration Reduction
Canon = Image Stabilizing
Tamron = Vibration Control
Sigma = Optical Stabilizing යන නම්වලින් මේ ක්‍රමය හඳුන්වනවා ...........
                 ලෙන්ස් එකක් ගන්නවානම් මේ දෙයත් තියනවද කියන්න එක බලන්න. මිලෙන් වැඩි උනාට පාඩුවක්නම් වෙන්නේ නැහැ.

ලෙන්ස් එක අනුව සමහරවිට stabilization එකේ අදියර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝවිට ඉහල මට්ටමේ ලෙන්ස් සහ සුම් ලෙන්ස්වල අදියර කිහිපයකින් මෙය තිබිය හැකියි. උදා - Nikon AF-S 70-200mm f2.8 VRII , Canon EF 70-200mm f 2.8 IS II

කාච විවරය ( Aperture ) f අගය

මේක බොහෝවිට 1 අනුපාතයක් විදියට පෙන්වනවා . කාච  විවරය විශාලවන තරමට හෙවත් f අංකය අඩුවන තරමට අඳුරේදී ෆොටෝගන පුළුවන් තරම වැඩිවෙනබව දැනටමත් දන්නවා ඇතිනේ. නමුත් f අංකය අඩු ලෙන්ස් මිලෙන් වැඩියි . සමහර ලේන්ස්වල f අංක දෙකක් තියනවා දැකලා ඇති . සුම් ලේන්ස්වල තමයි හැමවෙලාවකදිම එහෙම වෙන්නේ . උදා Nikon AF-S 55-300mm f 4.5 - 5.6 VR වගේ ලෙන්ස් එකක එම අගයන් දෙකේන් කියවෙන්නේ අදාළ ලෙන්ස් එකේ අඩුම නාභි අගයේදී සහ වැඩිම අගයේදී ලෙන්ස් එකේ f ප්‍රමාණයයි. ඒ කියන්නේ 55මිමි වලදී f අගය 4.5 වෙද්දී 300මිමි දී f අගය 5.6 වෙනවා. ඒ වගේ වේලාවකදී ලෙන්ස් එක සුම් නොකලට වඩා සුම් කලවිට ලෙන්ස් එක ඇතුලට ගන්නා ආලෝක ප්‍රමාණය අඩු වීමයි, එතකොට අදුරේදී ෆොටෝ එකක් ගන්න ටිකක් අමාරුවෙයි. නමුත් මම උඩදී උදාහරණයකට ගත්ත ලෙන්ස් එක 70-200 දී තියෙන්නේ  f2.8 විතරයි , ඒ කියන්නේ සුම් වීමේදී ඇතුලට ගන්නා ආලෝකය ප්‍රමාණයේ වෙනසක් නැ. එකනේ 55-300 රුපියල් 34 000 වගේ වෙද්දී 70-200 ලක්ෂ තුනකට කිට්ටු වෙන්නේ .............

දැන් අත බලලා සාස්තර කියනවා වගේ ලෙන්ස් එකක් දිහා බලලා එකේ තියන නම කියවලා ගොඩක් දේවල් වටහාගන්න පුළුවන් නේද ?

තව අකුරු ටිකක් ඉතුරුයි නේද . ඒ කියන්නේ පොස්ට් එකත් ඉවර නැ................



නිකොන් N අකුර සහ කැනන් L අකුර

පොඩියට තියෙන්නේ හොඳට බලන්න

සමහරවිට ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති කැනන් ලේන්ස්වල රතුපාටින් L අකුරක් ලියලා තියනවා , නැත්තන් උඩ තියනවා වගේ නිකොන් ලේන්ස්වල N අකුර. මේ තමයි අදාළ ලේන්ස්වල තියන ඉහලම ප්‍රමිතියේ ලෙන්ස්. සමස්තයක් විදියට මේවාට යෝදාගන්න අමුද්‍රව්‍ය , කල්පැවැත්ම වගේම මෙවාවලින් ලබාදෙන පින්තුරයේ ගුණාත්මකබව අදාළ වර්ගයේ අනික් ලේන්ස්වලට වඩා ඉහලින් තියනවා.

මිලත් ඒ වගේම තමයි හැබැයි





නිකොන් D සහ G ලෙන්ස්

සරල ක්‍රමයකට කියන්නම් ....
D ලෙන්ස් එකේ අපිචර් එක හදන්න වීල් එකක් thiයනවා , G ලෙන්ස් එකේ නැ.........
නමුත් D ලෙන්ස් එකක් අලුත් කමරාවක් එක්ක පාවිච්චි කරනවානම් එකේ අපිචර් එක හැකිතරම් අඩුකරලා අපිචර් වීල් එක එක්ක තියන පොඩි ස්විච් එක දාලා අපිචර් එක ලොක් කරන්න ඕන.

මේ ඇරෙන්න ලේන්ස්වල තව තව අකුරු තියෙන්නේ පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම නිකොන්වල . ED, HRI, Aspheric මේ ඔක්කොම කාච වර්ග . මේ හැම එකෙන්ම වෙන වෙන දේවල් වෙනවා. ගන්න හිතන් ඉන්න ලෙන්ස් එක අනුව මේ කාචවල තියන කාච කොටස් වර්ග ගණන සහ අදාළ කාචවල ප්‍රමාණය පින්තුරයේ ගුනත්මකබවට කෙලින්ම බලපානවා. ඒ ගැන අදාළ ලෙන්ස් නිෂ්පාදකයාගේ වෙබ් අඩවියෙන් බලාගන්න පුළුවන්........

MTF Chart ඉගනගන්නවනම් බොහොම වැදගත් දෙයක්

Modulation Transfer Function කියන්නේ ඉහත කියපු කරුණු ඔක්කොම වගේ සලකාබලා දෙන වාර්තාවක් කිව්වත් හරි. මේකෙන් කරන්නේ බාහිර වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බයක් කොතරම් සාර්ථකව සෙන්සරය මත හදන්න පුලුවන්ද කියන එක ගැන වාර්තාවක් ලබාදීමක්.

කොච්චර හොඳ ලෙන්ස් එකකින් උනත් බාහිර ලෝකයේ තියන දෙය ඒ විදියටම සෙන්සර් එකට දෙන්න අමාරුයි . කාචවල තියන ගොලාකරබව , කාච අතර ඇතිවන වර්තනය වගේ දේවල් නිසා ප්‍රතිබිම්බයක් හදද්දී ඇතිවන දෝෂ තියනවා. ඒ දේවල් තේරුම්ගන්න මේක හොඳ අත්වැලක්...

සාමාන්‍යන් සුම් ලෙන්ස් එකක mtf චාට් දෙකක් තියනවා. ඒ ලෙන්ස් එකේ ටෙලි එන්ඩ් එකේ සහ වයිඩ් එන්ඩ් එකේදී ලෙන්ස් එකේ තත්වයන් පෙන්වන වගු දෙකයි. මෙහි දැක්වෙන ඝන ඉරි සහ කඩ ඉරි සම එකකින්ම කියවෙන තොරතුරු එකිනෙකට වෙනස් වගේම ලෙන්ස් වර්ගය අනුවද mtf චාර්ට් එකේ කියවීම්වලද වෙනස්කම් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ නිසා අදාළ ලෙන්ස් එකේ චාර්ට් එක සමග ඇති ඒ චාර්ට් එක කියවීමට අදාළ උපකාරකයන් යොදා ගැනීම හොදයි. 
mtf චාර්ට් එකක පෙන්වන්නේ සෙන්සරයේ මැද සිට ඉන් ඉවතට එනම් ලෙන්ස් එකක මැද සිට ඉන් ඉවතට ගමන්කරනාවිට අදාල ලෙන්ස් එකෙන් සාදන ප්‍රතිබිම්බයේ ඇතිවන වෙනස්කම් ( ගුණාත්මක බව අඩුවීම කිව්වත් හරි )

සරළ ලෙස ගතහොත් ඕනෑම වගුවක ඉරි සහ කඩ ඉරි 0.8 ඉහලින් තිබේනම් ඒ ලෙන්ස් එක ඉතා හොඳ ප්‍රතිබිම්බයක් දෙන මට්ටමේ ලෙන්ස් එකක්. 0.6 සහ .8 අතර කියන්නේ හොඳ තත්වයක් විදියටයි ගැනෙන්නේ. 0 .6 අඩුනම් එතරම් සතුටුදායක නැ ..............

ලෙන්ස් එකක් ගන්න කලින් බලන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියනවා ඒ ගැන සරළ පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මේ. තමන් ගන්න ලෙන්ස් එක අනුව උද තියන කාරනා එක්ක ගැඹුරින් සලකා බලනවද නැත්ද කියන එක ගන්න කෙනාගේ වැඩක්. ප්‍රශ්න තියනවනම් අහන්න, අපි කතා කරමු.

ජයවේවා!

එක අලියයි හෙන්ඩු ගොඩයි

කැමරාවක් ගන්න ගොඩක් අය තාමත් හරියට දන්නෙ නෑ කැමරාවෙන් ගන්න පුලුවන් ප්‍රයෝජනය ගැන. මම දන්නවද කියලවත් මම දන්නෙ නෑ. එ නිසා හිතුව දන්න දේවල් ටිකක් කියල දෙන්න. ඉස්සල්ලා කියන්නම් එහෙනම් කැමරාව ගන්නවත් එක්ක ගන්න ඕන මොනවද කියලා.

කැමරාව එක්ක ගන්න ඕන දේවල් කොටස් කිහිපයකට බෙදන්න පුලුවන් වගේ මට පේනවා . එහෙනම් බෙදමු .
1. කැමරාව සමග භාවිතා කරන උපකරණ
2. කැමරාවෙ ආරක්ශාව සදහා අවශ්‍ය උපකරණ
3. අමතර උපාන්ග
   එහෙනම් කතාව විස්තරාත්මකව පටන්ගමු.

කැමරාව එක්කම පාවිච්චිකරන කොටස් මොනව. කැමරාවට නැතුවම බැරි දේවල් තියනවද ?

1. Memory card
සාමන්‍යයෙන් කැමරාවක් එක්ක මෙමරි කාඩ් එකක් එන්නෙ නෑ. නමුත් කැමරාවකින් ගන්න ෆොටෝ සේව් වෙන්න මෙමරි එකක් ඕන කරනවා. ඒ නිසා මෙමරි එකක් කොහොමත් ඕන කැමරාවත් එක්ක. කැමරාව අනුව මෙමරි ආඩ් එකේ වර්ගයත් වෙනස් වෙනවා. ඒක තමන් ගන කැමරාව ගැන මුලිකව කරන සොයාබැලීම්වලින් දැනගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙමරි එකෙ තියන දත්ත ගබඩාවන වේගය අනුව මෙමරි එකේ ප්‍රයෝජනය වැඩි වෙනවා. මෙම වේගයන් කාඩ් එකෙ සටහන් කරල තියනවා class එකක් ලෙස . අද තිබෙන කාඩ් class 4 , class 6 , class 10 විදියට වෙන් කරන්න පුලුවන්. මෙම class අගය වැඩිවන තරමට කාඩ් පතෙහි දත්ත ගමන්කරන වේගය වැඩිවෙනවා. අද පවතින class 10 කාඩ් පතක අවම වෙගය තප්පරයට මෙගා බයිට් 30 වගෙ වෙනවා.
සම්මත  විදියටනම් වීඩියෝ කරනවනම් class 10 කාඩ් එකක් තියනවනම් හොදයි කියල තමයි කියන්නෙ. ඒකට හේතුව ගත්තොත් වීඩියෝ එකකදි තප්පරයකට ලියවෙන දත්ත ප්‍රමානය එක ෆොටෝ එකකට සාපෙක්ශව වැඩිවීමයි. වීඩියෝ නොකලත් කැමරාවෙන් continious දාලා ෆොටෝ ගන්නවනම් එතකොට තත්පරයකදි අවශ්‍යවන මෙගා බයට් ගනන වැඩි නිසා ඒ වගේ කරනවනම් එයටත් 10 එකක් තිබ්බනන් හොදයි.

Battery grip

කැමරාව යොදාගෙන වීඩියෝ කරනව හෝ චායාරූප විශාල ප්‍රමාණයක් දිගින් දිගටම ගන්නවනම් කැමරාවට එකවර බැටරි දෙකක් දාන්න පුලුවන් වෙන්න තමයි මේක තියෙන්නෙ. ඊට අමතරව ප්‍රයෝජන කිහිපයක් තියනවා. ඉන් එකක් තමයි කැමරාව දික් අතට හරවලා ෆොටෝ ගන්නවනම් එතකොට ඕනකරන shutter button සහ  shutter dial වගෙම සමහර බැටරි ග්‍රිප්වල navigation key පවා තියනවා. ඒක කැමරාව අනික් පැත්තට හරවලා ෆොටෝ ගනිද්දි පහසුවක්. අනික් දෙය තමයි කැමරාවෙ බැටරි බැහැලම ගියොත් AA බැටරිවලින් කැමරාව ක්‍රියා කරවන්න පුලුවන් විදියට සකසලා තියන tray එක. ඒකෙ වටිනාකම හදිස්සියක් වෙච්ච වෙලාවකනම් කියල නිම කරන්න බෑ. නිකොන් entry level කැමරා හදලා තියෙන්නෙ බැටරි ග්‍රිප් හයිකරන්න නෙමෙයි. නමුත් එවාටත් බැටරි ග්‍රිප් හදලා තියනවා නිකොන් නොවන ආයතනවලින්. ඒත් මටනම් හිතෙන්නෙ ඕන නැති බහුබූත කරලා කැමරාවට කෙලවගන්න ඕන නෑ කියන එක.

2.
ලියාගෙන යද්දි තමයි තේරුනේ සමහර කොටස් වෙන වෙනම වෙන් කලාට එකටම යන දේවල් වගේ කියලා. කැමරාවෙ ආරක්ශාවට පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් දේවල් ගැන දැන් බලමු.

Protective filter
කැමරාවට සවිකරලම තියන ෆිල්ටර් එක නිසා කැමරා ලෙන්ස් එක කිහිප විදියකින්ම පරිස්සම් වෙනව. ලෙන්ස් එකට ඉදිරියෙන් ෆිල්ටර් එක හයි කලාම ලෙන්ස් එකට දූවිලි වදින එකෙන් කැමරා ලෙන්ස් එක බේරෙනවා. දූවිලි වැදුනත් කමක් නැ කියමුකො, සමහරු දූවිලි පිහන විදිය තමයි අති භයානක. එහෙම කෙනෙක්ට අහු උනොත් ලෙබ්ස් එක පිහලා දෙයි වැලි කඩදාසියකින් මැද්දාවගේ. එහෙම උනොත් මරාගෙන මැරීමක් තමයි ඉතුරුවෙන්නෙ. ලෙන්ස් එකක් වගේ නෙමෙයි ෆිල්ටර් එක පහසුවෙන්ම ගලවලා පිරිසිදු කරන්න පුලුවන්.

UV filter
ඉහත කියපු හැමදෙයම මෙයින් වෙනවා. ඊට අමතරව වෙන විශේශිතම කාර්‍නය තමයි ෆිල්ටර් එකෙන් හිරු එලියෙන් එන UV කිරණ පෙරා හරින එක. Uv කිරණ ඇතුලට ආවම ෆොටෝ එකේ ගුණාත්මකබවට හාණි වෙන්න පුලුවන්. නමුත් අවුල කියන්නෙ තත්වයෙන් බාල ෆිල්ටර් භාවිතය නිසා සමහර වෙලාවට ආලෝක ලප ඇතිවෙන්න පුලුවන්. සමහර වෙලාවට පහන් දැල්ලක් , ලයිට් එකක් තියන තැන්වල ෆොටෝ ගනිද්දි ෆොටෝ එකේ වෙන තැනකින් ඒ වගේම ලප වගේ දෙවල් ඇතිවෙන්න පුලුවන්.

Hand Strap

ඊට අමතරව සමහර අය පාවිච්චි කරන දේවල් තියනවා. ඉන් එකක් තමයි hand strap එක. කැමරාවෙ පටිය කරේ දාගෙන ඉන්න අකමැති අය කැමරාව තමන්ගෙ අල්ලට බැද තබාගන්න පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි මේක බොහොම සරළ උපාන්ගයක් වෙච්ච මේක කැමරාවෙ යට තියන ට්‍රයිපොඩ් එක සවිකරණ කොටසට හා පටිය සවිකරණ කොටසට පහසුවෙන්ම සවි කරගන්න පුලුවන්.

Screen guard
කැමරාවේ LCD තිරය හිරීම් වැනි දේවල්වලින් පරිස්සම්කරන්න , ෆෝන්වල වගේම තමයි අලවන ස්ටිකර් එකක්. සමහර වෙලාවට ගනකමින් වැඩි ප්ලාස්ටික් ස්ටිකර් එනවා. ඒවා දාද්දි සැළකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි තමන්ගෙ කැමරාව ස්පර්ශ සන්වේදක හෙවත් ටච් ස්ක්‍රීන් එකක්නම් ගනකම ප්ලාස්ටික් ස්ටිකරයක් ගැහුවොත් ටච් එක හරියට වැඩ නොකරන්න පුලුවන්. එහෙම වෙලාවකදිගනකමින් අඩු ස්ටිකරයක් යොදාගන්න එක වැදගත්.

3. අමතර උපකරණ

පොඩි දේවල් වලින්පටන් ගමුකො.

IR remote
අදෝරක්ත කිරණ මගින් කැමරාව ශටර් කරන්න පුලුවන් විදියට තමයි මේක හදලා තියෙන්නෙ. රැහැන් රහිතව දුර තැනක ඉදන් කැමරාවෙන් ෆොටෝ ගන්න පුලුවන්කම මේකෙන් ලැබෙනවා.

කැමරා බෑග්
කැමරාව කොහේහරි ගෙනියද්දි බෑග් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවනෙ. ඒකට එක එක අය නොයෙක් විදියෙ බෑග් පාවිච්චි කරනවා.

බොහොම සරළ ආකාරයෙ පැත්තකින් එල්ලන්‍ යන විදියෙ බෑග් එකේ ඉදන් හැම විදියකම කාලගුනික තත්වයන් සහ හදිසි අනතුරුවලින් පවා ආර්ක්ශාවෙන විදියෙ බෑග් පවා අද වෙළදපලේ දක්නට ලැබෙනවා. තමන්ගෙ අවශ්‍යතාවය සහ අත ඇති මුදලට ගැලපෙන විදියට බෑග් තෝරගන්න පුලුවන්. කැමරා බෑග් එකක් කොහොමත් සාමාන්‍ය බෑග් එකකට වඩා  ආරක්ශාකාරි විදියටයි හදලා තියෙන්නෙ. කැමරා බෑග් එක ඇතුල
පැඩින්ස් යොදාගෙන පොඩි වැටීමක් හෝ තදවීමකදි  කැමරාවට හානි නොවන විදියට තමයි ඕනම කැමරා බෑගයක් හදලා තියෙන්නෙ. ඊට අමතරව බෑගය ඇතුල කොටස්වලට වෙන් කරන්න පුලුවන් විදියට මේවා හදලා තියනවා. සමහරවිට වැස්ස වෙලාවකට බෑග් එක තෙමෙන එකෙන් බේරගන්න පුලුවන් විදියෙ කවරයක් මේ එක්ක එන්න පුලුවන්.
එතනින් ටිකක් උඩට යනවනම් ගන්න තියෙන්නෙ කැමරා බැක්පැක් Camera back-pack . සාමාන්‍යයෙන් මේ බෑග් එකක්නම් රුපියල් දහදාහක් වගේ මිලක සිට ඉහලට ගන්න  පුලුවන්කම තියනවා. සාමාන්‍යය බෑගයක  තියන හැම කොටසක්ම මේවවලත් තියනවා. ඊට අමතරව වඩා ආරක්ශාවක් වැඩි ඉඩ කඩ , ට්‍රයිපොඩ් එකක් ගෙනයන්න හැකියාව වගෙම සමහර බෑග්වල  ලැප්ටොප් එකක් ගෙනයාමේ හැකියාව පවා සළසාදීලා තියනවා. හොද වර්ගයේ බෑග් වර්ග විදියට Vanguard, Lowepro වගේ වර්ග හදුනාදෙන්න පුලුවන්. බෑග් එකක් ගනිද්දි තමන් සතු දේවලට වඩා යමක් දාගන්න පුලුවන් විදියෙ බෑග් එකක් ගන්න එක හොදයි. අනාගතේදි ගන්න දෙයකටත් එක්කම.

කැමරා බැග වර්ග දෙකක පරාසයන්
http://www.vanguardworld.com/index.php/pv/products/photo-video/entry-1-1.html
http://www.lowepro.com/intl

Cleanin kit සහ කැමරා අසුරා තබන උපාංග
මේවා ගැනනම් මම කලින් පෝස්ට් එකකින් කතා කලා. මෙතනින් ඒ ගැන විස්තර බලන්න පුලුවන්.

Speedlight or Flasher
කැමරාවක් ගන්න සමහර අය ඒ සමගම flasher එකක් ගන්නවා. පිටතින් සවිකරන flasher එකක් මගින් ලබාගන්න පුළුවන් වාසි කිහිපයක් තියනවා. ප්‍රදානම දෙය තමයි වැඩි එලියක් ලබාගන්න පුළුවන් වීම. සාමාන්‍යයෙන් කැමරාවක එන flasher එකට වඩා වැඩි බලයක් වගේම විශාල ඊ සදහාම වෙන්වූ පද්දතියක් ෆ්ලෑෂ් එකක තිබෙන නිසා වැඩි ප්‍රමාණයක් ආලෝකමත් කරගන්න වගේම වැඩි ආලෝකයක් ලබාදෙන්නත් පුළුවන් වෙනවා.
තාවත් දෙයක් තමයි පිටතින් සවිකරන ෆ්ලෑෂ් එක වස්තුව දෙසට එක එල්ලෙහි යොමුනොකර අවශ්‍ය අවස්තාවලදී  ඉහලට හරවා සුදු සිවිලිමක් හෝ පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන් තැනකට එක එල්ලේම යන ආලෝකය වද්දා එකෙන් පරාවර්තනය වන විසිරුණු ආලෝකය මගින් එක එල්ලේ වස්තුවටම එල්ලකරන ආලෝකයට වඩා වැඩි සාර්ථක සහ විසිරුණු මෙන්ම සෙවනැලි අඩු ෆොටෝ එකක් ගන්නත් ෆ්ලෑෂ් එකකින් පුළුවන්.

ඒ වගේම සමහර කැමරාවන් ෆ්ලෑෂ්එක සමග රැහැන් රහිතව සම්බන්දකර ෆොටෝ ගන්නත් පුළුවන් . ඒ ගැන තමන්ගේ කැමරාව සහ මිලදීගන්න බලාපොරොත්තුවන ෆ්ලෑෂ් පද්දතියේ විස්තර සොයාබැලීමෙන් දැනගන්න පුළුවන්

ත්‍රිපාද tripod 
ට්‍රයිපොඩ් ගැනනම් අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැයි කියලා හිතනවා. ෆොටෝ එක ගනිද්දී කැමරාව හෙලවිලා වෙන හානිය නවත්තගන්න සහ වඩාත් ස්ථායි විදියට කැමරාව තියාගන්න හෝ අතේඅන්න පුළුවන් තියාගන්නේ නැතුව ෆොටෝ එකක් ගන්නනේ ට්‍රයිපොඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. තමන්ගේ කැමරාව වගේම ලෙන්ස් එකේ බර එක්ක ට්‍රයිපොඩ් එකේ පොඩි සම්බන්දයක් තියනවා, ට්‍රයිපොඩ් එකක් ගනිද්දී එකට දරන්න පුළුවන් බර තමන්ගේ කැමරාවේ සහ උපාංගවල බර වගේ දෙගුණයක් වෙන්න ඕන, එතකොට තමයි වෙන්න ඕන දෙය හරියටම වෙන්නේ. portrait , කෑමවල ෆොටෝ ගන්න අය වගේ අය විශේෂයෙන්ම ත්‍රිපාදයක් පාවිච්චි කරන්නේ තමන්ගේ ෆොටෝඑකේ ලබාගන්න පුළුවන් උපරිම තියුණුබව ලබාගන්නයි.

කැමරාවක් ගන්නවත් එක්කම මේ හැමදෙයම ගන්න බැරිවෙන්න පුළුවන්, නමුත් ටික කාලයක් යද්දී හෝ කීය කීයහරි උපයාගනිද්දී තමන්ට හැකි විදියට මෙතනින් අවශ්‍යවන දේවල් ගන්න . අමතර මෙමරි කාඩ්
එකක් කොහොමත් ලගතියාගන්න. හැමදාම අනුන්ගෙන් යැපෙන්න හදන්න එපා. කොච්චර උනත් බොහෝදෙනා කැමති නැහැ තමන්ගේ කැමරා උපාංග වෙන අයට දෙන්න. ඒ ඒවා නිකම්ම නිකන් බඩුවලට වඩා තමන්ගේ ජිවිතේ කොටසක් වෙන නිසයි........

ආපහු හමුවෙමු ..................................

අවුරුද්දට Phone එකෙන් Macro (Macro කීවට Micro)

ඉතින් කස්ටිය කෝමෙයි ජීවිතේ.. 

අවුරුද්ද උඹලව කාලද ?? නැත්තම් උඹලා අවුරුද්ද කන ගමන්ද ඉන්නේ

මට නම් හෙන අවුල් කොහො මිසින් උන එකට මේ පාර

සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේක ලියන්න හිත හිත ඉන්නේ ඒත් බැරි උනා

හැබැයි අද උදේ නම් එකෙක් කෑ ගැහුව ඇහුනා.. ඒ මොරාල් එකටද මන්දා මේ..  

මේක ලියන්න හිතුනා..  ඔක්කොටම කලින් කස්ටියට සුබ අලුත් අවුරුද්දක්

හරේ .. බ්‍රයිඩ්ස්මේඩ්ලගේ පින්තුර ගත්තා ඇති දැන් බ්‍රයිඩ්ව අල්ල ගමු.. 

(යකුනේ කැතට හිතන්නෙපා අයි මීන් වැඩේට බහිමු)

දැන් අපි බලමු මක්කද මේකට ඕනේ කරන්නේ කියලා

1. පරණ CD / DVD Rom එකක් හෝ Player එකක්.. 
2. ඒක ගලවා ගන්න අවශ්‍ය උපකරන (ඉස්කුරුප්පු නියන්, අඩු, ට්වීසර් එව්වා මෙව්වා)
3. ෆොන් එකක්.. 
4. සෙලෝ ටේප් කෑලි දෙකක් 
5. වෙව්ලන්නැති එකෙක් (මොකද වෙව්ලන අයට ටිකක් අමාරුයි මේක)
6. තව මැක්රෝ පින්තුර ගන්න ඕනෙ කරන දේවල්..

බඩු සෙට් එක

දැන් පරිස්සමෙන් ඒකේ හෙඩ් එක ගලවා ගන්න...

ගැලෙව්වට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අයිටම් එකක් දැකගන්න පුලුවන්

දැන් ඒකත් ගලවා ගන්න පරිස්සමට

එතකොට මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් ඉතුරු වෙයි.

ඔන් ඕක තමා අවශ්‍ය..

ඕකේ තියෙන ලෙන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමට ගලවා ගන්න

ඊට පස්සේ ඉතින් ඔබ තුමාලා , තුමීලා ලග ඇති ජංගම දුක අතට ගන්න

අරන් මතු දැක්වෙන ආකාරය පරිස්සමට ලෙන්ස් එක අලවා ගන්න

දැන් ඉතින් වැඩ පටන් ගන්න..

මේ පහත තියෙන්නේ මං එහෙම නිකමට ගත්ත පින්තුර ටිකක්

නිකමට ගත්ත පින්තුර 01

නිකමට ගත්ත පින්තුර 02

හරි එහෙනම් කස්ටිය වැඩේ කරලා බලන්න කෝ

හැබැයි ගෙදර තියෙන බඩු එහෙම කඩනවා නෙමේ හරිද

ආහ් කස්ටිය කියයිද දන්නෑ ඉතින් අර E bay එක පුරාවටම මොබයිල් මැක්රෝ සමග වයිඩ් ලෙන්ස් තියෙන්නේ

අත පුච්ච ගන්න ඕනෙද කියලා

මං නම් කියන්නේ මෙච්චරයි ඉතින් පොඩි උන් ඔව්ව බලලා මට බනිනපො හරිය :P 

බබෙක් එක්ක ගෑනියෙක් කසාද බදින එකද ආතල්, 

නැත්තම් කෙල්ලෙක් බැදගෙන අපේම කියලා එකෙක් හදාගන්න එකද

එහෙනම් කස්ටියට ලස්සන දවසක් වේවා.. 

ගැටලු තියේ නම් බුකියෙන් හරි අහන්න..

ජය වේවා.

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.. 

මීට සුකා.

ඇස් දෙක වාගේ රැකගන්නම්

මාස හතරකට විතර පස්සේ ඔන්න එහෙනම් ආපහු ලියනවා. මාස හතර ඇතුලේ ආලෙන් වේලිලා මූට බ්ලොග් එක ගැන මෙලෝ මතකයක් නැතුව ඇතියි කියලා හිතුනනම් සොරි වෙන්න ඕන . කොහොමහරි ඉතින් මේකේ මාතෘකාව දැක්කම හිතෙන්න ඇති ආපහු ලව් කතාවක් අරන් ඇවිල්ල කියලත්. මේ කතාකරන්න යන්නේ කැමරාවක් පාවිච්චි කලාට පස්සේ කරන්න පුළුවන් මුලික පිරිසිදු කිරීම් ගබඩා කිරීම් ගැන.......... ගොඩක් අය නොකරන දෙයක්ද මන්දා, සමහර අයනම් නොකර ඉඳලා පස්සේ පසුතැවෙන දෙයක් කිව්වත් හරි........ පසුතැවෙන්න ඕන නැනේ ඉතින්, පොඩි දේවල් ටිකක් කරන්නනේ තියෙන්නේ........

පෙරුම් පුරලා පුරලා අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ කැමරාවක් ගන්නවා. අරගෙන ෆොටෝසුත් ගන්නවා.අරගෙන ෆොටෝවලටත් නොයෙක් දේවල් කරනවා. ටික කාලයක් යද්දී එකත් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා ඒ ගැන තියන උනන්දුව අඩු වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි කෙළවෙන්න පටන් ගන්නේ..... එහෙනම් මොකක්ද කරන්න ඕන ?

 මුල්ම දෙය තමයි පිරිසින්දුව තියාගන්න එක.... යම් දෙයකට පාවිච්චි කලාට පස්සේ හරියට පිහිදලා කරලා තියන කුණු දුවිලි අරන් දාන එක...... එක නොවෙන තැන තමයි මුල්ම අනතුර පටන් ගන්නේ......... පිරිසිඳු කරන්න අපට Cleaning kit එකක් ගන්න පුළුවන්. බොහොම පහසුවෙන් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට කැමරාව පිරිසිඳු කරගන්න පුළුවන්.

CLEANING KIT

සාමාන්‍ය Cleaning Kit එකක තියන උපාංග සහ ඒවා පාවිච්චි වෙන විදිය ගැන බලමු.......

* Blower - ඉස්සල්ලම මේකෙන් ලෙන්ස් එක පිහන්න කලින් එකේ තියන දුවිලි යවන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්...... ඉදිරියේදී කියන්නම්......

* Retractable Brush - කැමරාවේ ලෙන්ස් එක ටිශුවලින් පිහිදන්න ඉස්සල්ලා මේ බ්‍රෂ් එකෙන් ඇහැට පෙනෙන දුවිලි කොටස් ලෙන්ස් එකට හානියක් නැතුව පිහිදල යවන්න මේකෙන් පුළුවන්.

* Lens Cleaning Paper - සාමාන්‍ය කඩදාසියකට වඩා බොහොම සිනිඳු කෙඳි නොගැලවෙන ආකාරයේ කඩදාසි. ලෙන්ස් එකේ තියන ඇඟිලි සලකුණු වගේම වෙනත් දුහුවිලි ලෙන්ස් එකට හානියක් නොවන විදියට අයින් කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.

* Wet & Dry Cleaning wipes - ඉස්සල්ලා කියපු දෙයම තමයි මේකෙන් වෙන්නෙත් , එත් wet එකේ තියන තෙතමනය නිසා ලෙන්ස් එකේ මොකක්හරි දෙයක් ඇලවිලා වගේ තියනවනම් ලේසියෙන්ම ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ DRY එකෙන් පිහලා තෙතමනය ඉවත් කලාම හරි ......

*Cotton Buds - කන් සුද්දකරගන්න :) කැමරාව විතරක් පිරිසින්දුව තිබිලා මදිනේ.
විහිලුවට කිව්වේ . කමාරේ දාරවල තියන කුණු දුවිලි යවාගන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලෙන්ස් එකටත් වලංගුයි.

* Cleaning Liquid - සාමාන්‍ය කිට් එකේ එන මේ දියරය ලෙන්ස් එකට යොදාගන්න එකනම් එච්චර අනුමත කරන්නේ නැ. display එක පිහන්න ගත්තටනම් කමක් නැ වගේ හැබැයි. මොකද කියනවනම් මේ දියරය හොඳ තත්වයේ එකක අවුන්සයක් ගන්නම සැලකිය යුතු මුදලක් වය වෙනවා.

* Cleaning Cloth - රෙදි කැල්ලක් , කැමරා බඳ පිරිසින්දුකරන්න මේක යොදාගන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේ රෙදිකඩ සිනිඳු රෙදි වර්ගයකින් හදල තියෙන්නේ කැමරාවේ ලෙන්ස් එක පිහිදන්නත් පුළුවන් වෙන්නයි.  Micro Fiber වලින් හදපු ඒවානම් වේනම ගන්නත් පිළුවන් වෙයි. කැමරා බඳ තදින් පිහුවත් කමක් නැ දහදිය නිසා කැමරාව ඇලෙනවා වගේනම් .....

එහෙනම් ඉතින් දැන් කැමරාව පිටතින් බැලුවම සුපිරියටම තියන්න ඕනා .............

තව දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා මතක ඇතිනේ බ්ලොවර් එකෙන්. කැමරාව දුවිලි වැදෙන තැනක පාවිච්චි කලානම් හරි මුහුදු වෙරළක හෝ ඒ වගේ තැනක ලෙන්ස් එක මාරු කලානම් සමහරවිට ඇතුලට දුවිලි හෝ ලුණු වගේ ලාවට හෝ ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවකට කැමරාවේ අතුල යම් තරමකින් හෝ පිරිසිඳු කරන්නත් අපිට බ්ලොවර් එක යොදාගන්න පුළුවන්. ඕනෑම කැමරාවක සෙටින්ස්වල තියනවා Sensor Cleaning කියලා කොටසක් . මෙය ස්වයන්ක්‍රියව කැමරාවක් on off වෙද්දී වෙන විදියට සකසන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තං අපිට කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත්ම නැත්තන් මිරර් එක ඉහලට එසවිලාම තියන විදියට සෙටින් එකකුත් කැමරාවෙන්ම දීලා තියනවා, එක පාවිච්චි කරලා අපිට සෙන්සර් එක පිරිසිඳු කරන්නත් පුළුවන්. කෝකටත් කලින් ස්වයංක්‍රිය ක්‍රමය මගින් සෙන්සරය වරක් දෙවතාවක් පිරිසින්දුකරලා ඉන්න එක හොඳයි ..... ඊට පස්සේ බ්ලොවර් එක යොදාගෙන කරමු.

නිකොන් කැමරාවල Clean Image Sensor කියන්නේ ස්වයංක්‍රිය ක්‍රමය. ඊට යටින් තියෙන්නේ අපි දැන් කතා කරන්න යන දෙය

කැනන් කැමරාවක Sensor Cleaning කියන Option එක ඇතුලේ ඉහත ක්‍රම දෙකම තියනවා.

දෙපාරක් විතර ස්වයංක්‍රිය ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා වැඩේ කලාට පස්සේ Nikon වලනම් Lock mirror up for cleaning කියන option එක හෝ Canonවල Sensor Cleaning තුල තියන Clean manualy ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා එකේ කියන විදියට නිකොන්වලනම් ඔප්ෂන් එකට ගිහින් එක ok කරලා ශටර් කලාම කැමරාවේ මිරර් එක උඩට ගිහින් ශටර් එක ඇරිලම තියනවා , කැනන්වලනම් ශටර් කරන්න ඕන නැ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඕෆ් නොකර ලෙන්ස් එක ගලවලා ලෙන්ස් එක හයිවෙන පැත්ත පහලට අල්ලාලා ඇතුලේ කොහෙවත් වදින්නේ නැතිවෙන විදියට බ්ලොවර් එකෙන් ඇතුලට හුලන් ටිකක් අල්ලන එක ........

එහෙනම් ඒ කතාවත් ඉවරයි........ මුළු කතාවම ඉවර නැ හැබැයි,

තව බදු තියනවා.......

Lens Pen

Lens Pen කියන්නේ අපි යන යන තැන කැමරාව එක්ක බොහොම පහසුවෙන් අරන් යන්න පුළුවන් විදියේ පොඩි දෙයක්. ගැනත් එතරම් නැ.

ලෙන්ස් පෙන් එකේ එකපැත්තක පින්සලක් තියනවා, එකෙන් පුළුවන් ලෙන්ස් එකේ තියන දුවිලි පිහිදලා ඉවත් කරන්න. අනික් පැත්තේ තියනවා කාබන් සංයෝගයක් අඩංගු පොඩි නම්‍යශීලි කොටසක්. ඒ පැත්ත වාහන කොටස ඇතුලේ තියනවා අදාළ සංයෝගය අතුරපු පොඩි ස්පොන්ජ් කැල්ලක් වගේ දෙයක්. ක්ලිප් එක වැහුවම ඒ දෙක ගැවෙනවා. එකෙන් පුළුවන් ලෙන්ස් එකේ තියන ඇඟිලි සලකුණු වගේ දේවල් ලේසියෙන්ම යවාගන්න. ක්ලිප් එක ගලවන්න කලින් දෙපාරක් විතර කරකවලා ගලව්වනම් අදාළ සංයෝගය ලෙන්ස් එක එක්ක ගැටෙන කොටසේ හොඳින් ගැවිලා තියේවි.........

අන්තිමට, කොහෙද කැමරාව තියන්නේ ? කොහෙද නොතියන්නේ..........

ඇඳුම් අල්මාරි වගේ තෙතමනය තියන තැන්වලනම් තියන්නම එපා, ලී කබඩ් එහෙමත් කචල් වෙන්න පුළුවන් තෙතමනය වැඩි නිසා ලෙන්ස් එකේ දිලිර Fungus එන්න පුළුවන්. ඒවා අවොත්නම් කැමරා හදන කෙනෙක් ගාවටම යවන්න වෙනවා.......

එහෙනම් කොහෙද තියන්නේ. තෙතමනය නැති තැනක.........

Dry Box සහ Dry Cabinet

මෙවාවලින් කරන්නේ මෙය තුල ඇති වාතයේ තියන ජලවාෂ්ප / තෙතමනය පාලනය කරලා කැමරාව පුස් බැඳෙන එකෙන් පරිස්සම් කරන එක. මේවා ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් යුක්තයි. 1 -  කැමරා උපකරණ ගබඩාකරණ කොටස. 2 - ඇතුලත ජලවාෂ්ප ( ආර්ද්‍රතාවය ) පාලනය කරන උපකරණය .....  ඇතුලත ආර්ද්‍රතාවය 35 - 50 අතර තියාගන්න එක තමයි හොඳ. 30 අඩු උනොත් කැමරාව ඇතුලත සමහර කොටස්වලට හානිවෙන්න පුළුවන් වගේම 50 පැන්නට පස්සේ එකෙන් වෙන වැඩක් නැ වගේ තමයි. 3 - මීටරය, ඇතුලත ආර්ද්‍රතාවය පෙන්වන කොටස

Dry Box

බොහොම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉස්සරහ පෙනෙන්න තියන සිලිකා ජෙල් අඩංගු බහාලුම කෙලින්ම කරන්ට් එකට ගහලා ඉස්සරහා පොඩි කොටුවක් ඇතුලේ පෙනෙන සිලිකා ජෙල් ටික නිල පාට උනාම කැමරා එක්කම පෙට්ටිය ඇතුලට දාලා වහන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඇතුලේ තියන තෙතමනය උරාගත්තම සිලිකා ජෙල් රෝස පාට වෙනවා. එතකොට ආපහු වතාවක් උද කියලා තියන දෙයම කලානම් හරි. ගැනු ළමයි රෝස පාටට ආස නිසා ඔන්න ඔහේ රෝස තියෙද්දෙන් කියලා තිබ්බෝත්නම් කෙලවෙයි. ගොඩක් උපකරණ නැත්තන් මේක ඇති

Dry Cabinet

මේක තමයි අරකෙම ලොකු එක , එක එක සයිස්වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ අනික් විශේෂත්වය තමයි කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා තිබ්බම ස්වයන්ක්රියවම ඇතුලේ ආර්ද්‍රතාවය පාලනය කරගන්න එක. සමහර එවාවලනම් අපට ඕන විදියට ඇතුලත ආර්ද්‍රතාවය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. වැඩේ ලේසියි, හැබැයි ගණන්......

කැමරාවක් ගත්තා , චායාරුපකරණය කරනවා කියන්නේ එක විදියකට ගත්තම විකිනෙන වැඩක් තමයි. එත් ගන්න දෙය පරිස්සම් කරගන්න බැරිනම් එතනම අපරාදයක් නේද ? අලියා අරන් හෙන්ඩුව නැතුව අලියගෙන්ම මැරුම්කනවට වඩා හොඳ නැද්ද දෙකම රැකගන්න එක ?