මමයි කැමරාවයි Youtube එකට

කාලයක් තිස්සේ බ්ලොග් එක ලිව්වෙත් නැති නිසා බ්ලොග් එකෙන් ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා  මමයි කැමරාවයි නමින් Youtuebe නාලිකාවක් පටන් ගත්තා. පහල තියනවා එකේ ලින්ක් එක.
www.youtube.com/user/SRiMendis

මේක පටන් අරගෙන සති කිහිපයක් ගතවෙනවා. මේ තමයි අලුතෙන්ම කල වීඩියෝ එක. මේක දෙන්නෙක් එක්ක කරන කතාවක්.

හැමදාම අහන ප්‍රශ්නය සහ හරි උත්තරය !

කාලෙකින් නේ .............

(ඊට වඩානම් මුකුත් කියන්නේ නැ ඒ ගැන )

හැමදාමත් වගේ ගොඩක් අය එකම ප්‍රශ්නේ අහන නිසා එකම දේ ආපහු ආපහු කියනවා වෙනුවට ලියල තියන්න හිතුනා. ලියලා තියන්න හිතුනයි කිව්වට ඇත්තටම ලියල තියෙන්නේ. ආයේ ටිකක් පැහැදිලි කරන්න හිතුනා.

ගොඩක් අය කැමරාවක් ගන්න කලින් අහන දෙයක් තමයි මොකක්ද ගන්න ඕන කැමරාව කියන එක. මේකට උත්තර දෙන්න ක්‍රම දෙකක් තියනවා. එක තමයි අතේ තියන ගාන අහලා කෙලවෙලා යන්නම ඒ ගානට හරියන කැමරාවක් කියන එක. දෙක තමයි අතේ තියන ගානත් අහලා හිතේ තියන ආසාවත් දැනගෙන හරියටම හරියන බඩු ටික තෝරලා දෙන එක .

දැන් මේ දෙකම ගැන වැඩි විස්තර කතාකරමු.

1.    කැමරාවක් ගන්න කෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා. අතේ තියන ගාන ඇහුවා ඒ ගානට තියන එකක් දුන්නා. වැඩේ ඉවරයි.

දැන් කැමරාව ගත්ත මනුස්සයා ඕක ගත්තේ මෙලෝ දෙයක් නොදැන ආසාවට කියල හිතමුකෝ. ඔන්න ඉතින් පොර කැමරාව එක්ක හම්බුනා 18-55 ගැන හිතන් ඉන්නේ කෝකටත් තෛලේ වගේ. මෙලෝ දෙයක් නොදන්නා කෙනෙක් දන්නා කෙනෙක්ගෙන් යමක් අහලා උත්තරේ ලැබුනම එතනින් එහා මුකුත් හිතන්නේ නැ. ගියා ගත්තා ආවා තමයි.

දැන් බුවා ඕක අරන් ලෝක සංචාරය කරන්නයි ලෑස්තිය. ඔන්න යනවා ට්‍රිප් එකක් , දකිනවා සතෙක් , ගන්නවා කැමරාව 18-55 එක්ක. සතාව පෙන්නේ ෆොටෝ එකෙන් පනහෙන් එකක. මොනවා කරන්නද , අතේ තව සල්ලිත් නැහැ. ඔන්න එදා රැ වෙලා කට්ටිය ඉඳිද්දී පොරට මතක් වෙනවා පෙජ්වල මල්ලිලා දාන ෆොටෝස් , පස්ස බොඳකරලා එහෙම. ගන්නවා කැමරාව , කරකවනවා ලෙන්ස් එකේ ඔක්කොම. මෙලෝ දානයක් පෙන්නේ නැහැ. තිබ්බ සන්තකේම වියදම් කරලා ගත්තා කැමරාව. හැබැයි ඒකෙන්ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකකුත් නැහැ. ආපහු ලෙන්ස් ගන්න සල්ලියකුත් නැහැ.

ඔන්න ඉතින් කැමරාව කොහෙහරි දාලා තියනවා ආයේ බඩුගන්න සල්ලි ලැබෙනකම්.

ඇයි එහෙම උනේ කියන එකට දෙවැනි කොටසෙන් උත්තර දෙන්නම්.

2.    යමක් ගන්න යන කෙනාගෙන් ඔක්කොම වතගොත හදලා පැකේජ් එකක් හදලා දීම.

මේක තමයි හරියන ක්‍රමය ඉතින්. ඒ උනාට මේ ඔක්කොම පහදලා තෝරලා බේරලා දෙන්න සැහෙන්න වෙලාවක් යයි. හරස් ප්‍රශ්න එහෙමත් මගින් එද්දී වැඩේ තවත් එපා වෙයි. මේ යටතේ ගොඩාක් දේවල් තොර බේරගන්න වෙන නිසයි එහෙම කිව්වේ. එනමුත් මේක තමයි හරි ක්‍රමය .

හරි ක්‍රමය ලේසි නැහැ වගේම මේ ක්‍රමය අනුවනම් ගන්න කෙනාගේ අවශ්‍යතාව අනුව කැමරාවේ ඉඳන් මෙමරි කාඩ් එක වෙනකන්ම තෝරලා දෙන්න වෙනවා. ඒ දේවල් ගැන ලියල තියන නිසා ලින්ක් ටික ඉදිරියේදී දාන්නම්.

ඇත්තටම කැමරාවක් ගන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය නොකියා අතේ තියන ගානට කැමරාවක් අරන් එක විකුනපු එකාට බනිනවානම් උඹ තරම් කම්මැලි බුරුවෙක් නැහැ කියන එක බැතිසිතින් කියන්න ඕන. මොකද කියනවනම් ඒ මිනිස්සු ඉන්නේ බඩු විකුනලා මාසේ අන්තිමට සල්ලි අරන් ගෙදර යන්න මිසක් චායාරුප ශිල්පයේ උන්නතිය වෙමුවෙන් කැකැරෙන මෙව්වා එකෙන් උඹලට සේවය සලසන්නනම් නෙමෙයි. ඒ නිසා කොලයක් පැණක් අරගෙන හරි කමක් නැහැ මුලින්ම හොයල ලියාගෙන තියාගන්න ඇයි මට කැමරාවක් ඕන, මම කැමරාවක් අරගෙන ෆොටෝ ගන්න බලාපොරොත්තුවෙන්නේ මොනවද කියන එක? ඒ ගමන්ම ඔලුවට ගන්න තමන්ට ඉදිරියේදී තව මුදලක් මේ සඳහා වියදම් කරන්න පුලුවන්ද කියන එක. ඒ වගේම ඔයා සැහෙන්න ගානක් යටකරන්න බලාපොරෝත්තුවෙනවානම් ඉඳලා හිටලා පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන ලෙන්ස් එකකට - ඒ නිසා ගන්න හිතන් ඉන්න කැමරා බොඩි එක පහල තත්වයේ එකක්නම් මමනම් කියන්නේ හොඳ බොඩි එකක් අරන් ඕනවෙන දවස්වලට ලෙන්ස් එක රෙන්ට් කරන්න කියලයි.  ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් සමහර තැන්වලදී. මෙමරි කාඩ්නම් ගන්න පුළුවන් හොඳම එකක් ගත්තත් කමක් නැහැ මමනම් කියන්නේ.

ඒ වගේම කැමරාවට අමතර ගන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වගේම අමතර උපකරණත් පුළුවන් වෙලාවලදී ගන්න.

අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන තව දෙයක් තියනවා. රැල්ලට යන්න ඔන නැහැ , නමුත් තමන් පාවිච්චිකරන බඩු ගැන සහ එවවලින් ගන්න පුළුවන් වැඩවල සීමාව ගැනනම් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන. 300mm එකක් ක්‍රොප් එකකට දාගෙන ඩොටේ ඉන්න කුරුල්ලොන්වනම් ගන්න බැහැ ඒකෙන් ඕනනම් අඩි පහක් දුරින් තියන ලයිට් කණුවක ඉන්න කාක්කෙක්ව ෆුල් ෆ්‍රේම් එකට එන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේ ලෙන්ස් එකකින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගැන දල අදහසක් ගන්න ඕනනම් ගුගල් ගිහින්  Nikon Lens Simulator හොයල අරන් එකෙන් තමන්ගේ කැමරාවයි ලෙන්ස් එකයි තෝරලා එකේ තියන සුම් එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්.

ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රම තියනවා අනවශ්‍ය දේවල් අරන් අමාරුවේ වැටෙන්න කලින් කරගන්නනම්. කෝකටත් දෙයක් අහද්දී එක්කෙනෙක් මතම බලන් නොඉඳ කිපදෙනේක්ගෙන් අහල බලන්න.

මිනිස්සුනේ වරදිනවනේ හැටිනේ ! 

හැබැයි අවසන් තීරණේ තනියම ගන්න . එක මත ගොඩාක් දේවල් තීරණය වෙන්න පුළුවන්. 

මෙන්න ලින්ක් ටික 

 කැමරා ගැන - ලිපිය 1 , ලිපිය 2

 ලෙන්ස් ගැන - ලිපිය 

 ෆ්ලෑෂ් ගැන - ලිපිය  

 අමතර උපාංග - ලිපිය 1 , ලිපිය 2

එහෙනම් ජයවේවා !

සිරාවටම ආදරයද , යටිහිතේ කුහකත්වයද ?

හැමෝම ආසයි හම්බකරන්න , ජීවත්වෙන්න , හිටියට වඩා ටිකක් හොඳට ජිවත් වෙන්න , ඊටත් වඩා ටිකක් හොඳට ජිවත් වෙන්න , හොඳටම ජීවත්වෙන්න. එක විදියකට ගත්තම අපි කරන හැමදේම කරන්නේ ජීවත්වෙන්න. ටික දෙනෙක් ඇති සමහරවිට ස්වර්ගෙට නිවනට යන්න හිතාගෙනම ජීවත්වෙන. අවුලක් නැ .

අද මම කතාකරන්න යන්නෙ තනිකරම දෙයක් ගැන මගෙ මතය. ඒ නිසා බොහෝදෙනා මගෙත් එක්ක එකඟ නොවෙන්න පුලුවන්. එකඟ උනත් නැතත් කමක් නැ. අදහස පල්ලෙහායින් ලියාගෙන යන්න..... අනික් අය හිතන දේවල් දැනගන්නත් එපැයි.

මාතෘකාවට ආවොත් කැනන් නිකොන් පොරකෑමට පස්සෙ මම දැකල තියෙන වලිය තමයි ෆීල්ඩ් එක කනවයි කියන එක. මම ඒ ගැන කතා කරන්නයි හැදුවෙ.

මොකක්ද මේ කියන ෆීල්ඩ් එක?  අපි දැනට වෙඩින් විතරක් ගැන කතා කරමුකො. එහෙනම් ෆීල්ඩ් එක වෙඩින්, wedding photography

මේකට මොනවද ඕනෙ. විවාහවෙන යුවලක්. එතකොට ශිල්පියාට මොනවද ඕනෙ? ඌට මුකුත් ඕන්නෑ. කැමරාවක්? කුලියට ගත්තැකිනෙ. අඩුම තරමෙ ඇස් පේන්නවත් ඕන ඇතිනෙ. පිස්සුද ඔය ඕන තරම් ස්ටූඩියෝකාරයො ඉන්නෙ තමන්ගෙ නම විකුනලා ගෝලයො යවලා වැඩ කරගන්න උන්. එහෙම බැලුවම මේ ෆීල්ඩ් එකට මොනාද ඕනෙ?

සුදුසුකම් ? නැ. මේ ලංකාව බන් 😂😂

එතකොට මේ අපේ අයියලා ෆීල්ඩ් එක කනවා කියලා කියන එක ගැන අහන්න දෙයක්ද. ඇත්තටම ඔය දේවල් නිසා කෙනෙක් ෆීල්ඩ් එකෙ උන්නතිය ගැන වද වෙනවනම් කිසි ප්‍රශ්ණයක් නැ . වද වෙන්නත් ඕන. කවුද කැමති දෙන්නෙක්ගෙ ජීවිතයේ ලස්සනම දවසෙ කොහෙවත් යන මෙලෝ රහක් නැති අපතයෙක්ට දීලා අවුල් කරගන්නවට.

ඒ උනාට අපෙ අයියලා කතා කරන්නෙ ඕවා ගැන නෙමෙයිනෙ. අපෙ කට්ටිය වදවෙන්නෙ අනික් එකාගෙ පැකේජ්වල ගාන ගැන.

ඔන්න මනුස්සයෙක් ඉන්නවා. හැකියාවත් තියනවා. වැඩත් එනවා. සල්ලිත් ලැබෙනවා. ටික ටික බඩු භාන්ඩ යාන වාහනත් ජීවිතේට එකතුවෙනවා. හිටියට වඩා හොඳට කනවා බොනවා අඳිනවා. ඒවා වෙන්න ඕන දේවල් ඇත්තෙන්ම. නමුත් ටික කලක් යද්දි ෆීල්ඩ් එකට අලුත් මිනිස්සු එනවා. ඒ එන හැමකෙනාම සුපිරු වැඩ්ඩො නෙමෙයි. සමහරු හොඳ වෙන්න පුලුවන්. ටික ටික වැඩ බෙදෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නෙ ආපු වැඩ දැන් අඩුවෙන්න ගන්නවා.

ඔන්න රත්වෙන තැන . අර බඩු ගනිද්දි දීපු චෙක්වලට සල්ලි දාන්නත් ඕනා. වාහන ගනිද්දි ෆිනෑන්ස් ගහපුවට ගෙවන්නත් ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි අලුතෙන් එන එන ඒවා ගන්නත් ඕනෙ නැත්තං රැල්ලට
යන්න බෑනේ.

ඔන්න ඔය අස්සෙ දකිනවා තව එකෙක් තමන්ට වඩා අඩුවට වැඩ කරනවා. සමහරවිට ඌ හොඳ වෙන්නත් පුලුවන් නැති වෙන්නත් පුලුවන්. ඒවා අදාලම නැ. ගාණ අඩුයිනෙ. ඔන්න ෆීල්ඩ් එක ගැන මවාගත්ත ආදරය එලියට එනවා. කොටි නැගිටිනවා වගේ සීන් එකක් තමයි මේක.  නොකියා කියනවා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් උනාම මේවා තියෙන්න ඕනේ අරක තියෙන්න ඕනෙ. ස්ටූඩියෝ එකක් තියෙන්න ඕනෙ. ජපන් කාර් එකක් තියෙන්න ඕනෙ , ජර්මන් නම් වඩා හොඳයි. උන්ගෙ මතේ අනුව ඇල්ටො එකෙ එන ගෙදරම කාමරයක් හදලා ස්ටූඩියෝ එකක් කරන් යනවනම් ඒක සුදුසු නෑ.  කැමරාව තිබිලා ඕනම ලෙන්ස් ටික තිබිලා අමතර දේවල් කුලියට ගන්න ඔට්ටු නැ. මෙන්න මේවා තමයි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් කියන ශිල්පියාට තියෙන සුදුසුකම් ( අරගොල්ලො කියන විදියට ) . ඒ අතරෙ තමන්ගෙ පැකේජ් එක තමයි හරි ගාණ ඊට අඩු වෙන්නනම් බෑ වගේ මතේකුත් ලාවට ගෙනියනවා. ක්ශේත්‍රයෙ තියන ඒකාධිකාරය තමන්ගෙ අතින් ගිලිහෙද්දි වෙනදා වැටිච්ච ලයික් ගාන කමෙන්ට් ගාන නැතිවෙද්දි බය හිතෙන එක එක අතකට සාධාරණයි. මම මුලින්ම කිව්වත් වගේ හැමෝම ජීවත්වෙන්නනෙ මේවා කරන්නෙ.

මමනම් හිතන්නෙ කෙනෙක් ජීවත්වෙන්න ඕන මට්ටම තීරණය කරන්නෙ තමන්. හැමෝම ඉහලටයන්න ආසයි. නමුත් ඒ ඉහල යන්නෙ කොතරම් වේගෙකින්ද කියන එක තීරණය කරන්නෙ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයිනෙ. තමන්ගෙ අතට එන සල්ලි වියදම් කරන විදිය තියෙන්නෙ තමන්ගෙ අතේ.

එතකොට ඇත්තටම ෆීල්ඩ් එක කන්නෙ නැද්ද කවුරුවත් ? අපො ඉන්නවා. කවුද කන්නෙ. ඒක හොයාගන්න ඕනෙ ඒගොල්ලො ගාවට යන අය මිසක් ෆොටෝ ගන්න කෙනා නෙමෙයි. ගිහිල්ලා කුඩුකරන්නයෑ 😂

තමන්ගෙ වෙඩිම බැරිනම් ඕන දෙයක් කරගන්න යනවනම් හොයල බලන්න ඒ පුද්ගලයා ගැන. බලන්න එයා කරපු වැඩ ටිකක්. වටින් ගොඩින් විපරම් කරල බලන්න පොලුකාරයොද කියල. වැඩ අරන් ෆොටෝ නැති උනා කියනවද කියල. ඒ වගේම ඒ ගානට වැඩ කරන අනික් අයගෙ වැඩ කොහොමද කියන එකත්. මොකද කියනවනම් වෙන්න ඕන ලොකුම විනාසෙ උනාට පස්සෙ සල්ලි ආයෙ අරන්වත් සොරි කියලවත් වැඩක් නැ. කියන කියන එකට ගොනාට ඇඳගන්න කලින් හොයලා බලන එක කපල් එකෙ වැඩක් මිසක් සමාජයෙ වැඩක් නෙමෙයි.

අනික සල්ලි පස්සෙ දුවන්නැති මිනිස්සු මේ ලෝකෙ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට වැඩත් තියනවා. ඒ මිනිස්සු හෙට එන්න තියන සල්ලි අද වියදම් කරන්නෙත් නැ. පල්ලෙහා ඉන්න එකෙක්ට අත දෙනව මිසක් උන්ට බයේ කනවෝ කනවෝ කියල කෑගහන්නෙත් නැ. පස්සෙ එහෙන් මෙහෙන් ආරංචි වෙලාත් තියනවා සමහර ඔය ෆීල්ඩ් එකෙ උන්නතිය ගැන කියවන අය වැඩේට යන ගෝලයට මාලුපාන් එකට එහා දෙයක් දෙන්නෙත් නෑලු......

ආපහු කියන්නෙ ෆීල්ඩ් එක කන උන් ඉන්නවා. හැබැයි උන්ව ජීවත් කරන්නෙ ක්ලයන්ට් මිසක් වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි.

අදහස් සඳහා විවෘත්තයි.

තෝරලා බේරලා ගමු

මේ පොස්ට් එක කියවල ආවොත් ටිකක් ලේසි වෙයි

අදකාලේ කැමරාවක් ගන්නවා කියන්නේ මහා දයක් නොවන තරමටම එක සාමාන්‍යය එදිනෙදා පාවිච්චි කරන භාණ්ඩයක් බවට පත්වෙලා ඉවරයි. ඒ ගැන එක අතකින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දක්ෂයන්ට තමන්ගේ දක්ෂකම එළිදක්වන්න ඒ තුලින්ක්රමයක් හැදිලා තියන නිසා. අනික් පැත්තෙන් ගත්තත් වැඩකට නැති උන් කැමරාවක් ගත්තයි කියල ලෝක විනාසයක් වෙන්නේ නැනේ. එහෙම ගත්තම ඉතින් කවුරු කැමරාවක් ගත්තත් අපිට මොකෝ නේ ...........

ඒ උනාට උවමනාවක් ඇතුව කැමරාවක් ගන්න කෙනෙක්ට තමන්ට ගන්න ඔඅ කැමරාව මොකක්ද කියල තෝරාගන්න බැරි තරමටම එක එක කම්පැනිවලින් හදන කැමරා මොඩල්ස් කිහිපයක්ම එකම කාලයක් යටතේදී මාකට් එකේ තියනවා. එකම රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ ගත්තමත් කැමරා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන් එකකට එකක් පොඩි පොඩි වෙනස්කම්වලින් විතරක් වෙන්වෙන. එහෙම ගත්තම තමන් ගන්න ඕන කැමරාව මොකක්ද කියන එක තෝරාගන්න පොඩි තල්ලුවක් තමයි මම මේ පොස්ට් එකෙන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම මිසක් එක එක්කෙනාට ඕන කැමරාව තෝරලා දෙන්න නෙමෙයි.

මුලින්ම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන ( මුලින්ම කිව්වට මේ තුන්වෙනි චේදය නේ ) ගොඩක් මිනිස්සු කැමරා ගන්නේ රැල්ලට මිසක් උවමනාවට නෙමෙයි. වේදීන් කරන මනුස්සයා ගන්නේ සපෝර්ට් කරන කෙනාටහදපු කැමරාව. වෙලාවකට එතන තියෙන්නේ ඒ මනුස්සයාගේ දැනුමේ මදිකමටත් වඩා සල්ලිකාරකම පෙන්නන්න ඕන නිසා එහා පැත්තේ ඉන්න එකාට වඩා ගණන් වැඩි කැමරාවක් ගැනීම. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට පොස්ට් ලියලා / කියලා මේ දේවල් තේරුම් කරන්න අමාරුයි !

කෙටියෙන් පවසන කරුණු අහවරයි

ඇයි කැමරාවක් ගන්නේ 

ෆොටෝ ගන්නනේ, දමල ගහන්න නෙමෙයිනේ ............
මෙතන ඉඳන් තමයි කතාව පටන්ගන්න වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය තියෙන්නේ ඉතින් කැමරාව ගන්න කෙනා ලඟම තමයි. ඒ උනාට අපි ගොඩක් අය කම කැමරාව තමයි හැම දෙයටම පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් අපි මුලින්ම හිතමු අපි කැමරාව ගන්න ප්‍රධානතම හේතුව. එකට අදාලව කරුණු ගොඩනගාගමු.

මම පුද්ගලිකව හිතන විදියට පහල විදියට පොඩි ලිස්ට්එකක් හැදුවා. මේක එහෙමම වෙන්න ඕනි කියල මම කියන්නේ නැ.

Wedding photography

අද කාලේ සාර්ථක වෙච්ච සමහර අයගේ ෆොටෝ බැලුවම පෙනෙන දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝ උත්සහ කරන්නේ පවතින ආලෝක තත්ත්ව යටතේම ෆොටෝ ගන්න, ඒ වගේම කපල් එකේ ස්වභාවික හැගීම් ෆොටෝ එකට ගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කපල් එක වටකරගෙන ලයිට් අල්ලාගෙන වැඩේට ලස්තිවෙද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ ඉරියව් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ඕනවට වඩා ලයිට් ගහන්න ගියාම පසුතලය , ස්වභාවික ආලෝක තත්ත්ව වෙනස් වෙනවා. එහෙම ගත්තම වෙඩින්වලදී වැදගත්ම දෙයක් ලෙස මම සලකන්නේ ISO. ISO කියන එකෙන් ඇත්තටම මම අදහස් කලේ Low light performance හෙවත් වැඩි ISO අගයක් යටතේ උනත් Noise අඩුවෙන් ෆොටෝ ගන්නට හැකිවීම කියන එක. ඒ දෙය කරගන්න උදව්වෙන දේවල් දෙකක් තියනවා. එකක් සෙන්සරය. සෙන්සරය ගැන කෙටියෙන් කියනවනම්  Crop Sensor එකකට වඩා , Full frame සෙන්සර් එකකින් වඩා හොඳට Low light යන්න පුළුවන්. අනික තමයි ලෙන්ස් (මෙතනින් වෙනමම පොස්ට් එකකට යන්න පුළුවන්) ලෙන්ස් එකේ ඇපිචර් එක වැඩි වෙන තරමට ( f අගය අඩුවෙන තරමට )  පිටත තියන ආලෝකය ඇතුලට ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි ආලෝකයක් ඇතුලට ලැබෙන නිසා ෆොටෝවල පැහැදිලිබව වැඩියි. ISO කියන්නේනම් සල්ලි වගේ , කොච්චර තිබ්බත් මදි/

ඒ වගේම තව ඕනවෙන දෙයක් තමයි Dynamic range එක. ගතික පරාසය ලෙස හඳුන්වයි. ආලෝකයේ අඳුරුම තැන සහ ආලෝකමත්ම තැන් දෙක අතර කැමරාවට හසුකරගත හැකි ප්‍රමාණය මෙලෙස හඳුන්වයි. මෙම අගය වැඩිවෙන තරමටම හොඳයි. මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක සරලව පැහැදිලි කරන්නම්. වෙඩින් එකේ මනමාලි සුදුයි, ඇඳන් ඉන්නෙත් සුදුපාට, මනමාලයා කලුයි , කෝට් එකත් කලුපාට කියල හිතමුකෝ. මනමාලිට exposure එක හැදුවොත් මනමාලයා අඳුරු වෙනවා, මනමාලයාට exposure එක දුන්නොත් මනමාලිගේ සාරියේ තියන විස්තරාත්මක බව ගිහිල්ලා සාරිය නිකන් සුදු පැච් එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. යම් මට්ටමකට මේක ෆොටෝෂොප් වගේ සොෆ්ට්වෙයා එකකින් හදාගන්න පුළුවන් උනාට හැමදෙයක්ම හදන්න බැනේ. ඒ වගේම තමයි ගතික පරාසය වැඩි වෙද්දී ෆොටෝ එකක පසුතලයේ අහස , ගස් වගේ දෙයක උනත් තියන සියුම් විස්තරාත්මක බව වැඩි වැඩියෙන් අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා.

පොතේ හැටියට මේ දෙය පැහැදිලි කලොත් මෙතැනදී වෙන්නේ කළු (අඳුරුම තැන ) සහ සුදු (ආලෝකමත්ම තැන) කියන පාට දෙකේ අන්තරයන් අතර තියන ප්‍රභේධවලින් කැමරාවට තෝරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. තවත් ටිකක් පැහැදිලි කලොත් කළු සහ සුදු අතර තියන කොටස් අතර වෙනස, ඒ කියන්නේ එකම පාටක ආසන්න ප්‍රභේද කොතරම් හොඳට අඳුරගන්න පුලුවන්ද කියන එක )

කොච්චර උනත් ඇහැ කියන්නේ කැමරාවට වඩා ගොඩක් ඉහලින් තියන දෙයක්

කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් මෙගා පික්සල් ප්‍රමාණය මෙතැනදී ඕන වෙන්නේ නැද්ද කියන එක.
කැමරාව කොච්චර දියුණු උනත් අපි තාම ප්‍රින්ට් කරන්නේ මිට අවුරුදු දහයකටත් කලින් ප්‍රින්ට් කල තරමේම ඇල්බම් සයිස් වගේම ඒකාලේ තරම්ම එන්ලාර්ජ්මන්ට්. එහෙම බැලුවම D90 කැමරාවේ තියන මෙගා පික්සල් 12 ප්‍රමාණය තාමත් ඇති වගේ.
ඒ වගේම වෙඩිමක් අස්සේ කට්ටිය හැටට හැටේ දුවන්නේ නැති නිසා මම හිතන්නේ නැ ෆෝකස් පොයින්ට් හට හුටාමාරක් ඕනෑවෙයි කියල.

Flash ගැන වෙනම පොස්ට් එකක් මෙතනින් 

Sport events සහ Journalism

එතනට ආවම තියෙන්නේ වෙනම කතාවක්. ක්‍රීඩාවක් හෝ ඒ වගේ වේගයෙන් චලනය වෙන වස්තුන් ගන්නනම් කැමරාවේ ෆෝකස් පැත්ත ගොඩක් වැදගත් වෙනවා.  වගේම වේගයෙන් චලනය වෙන දෙයක් හෝ ඉදිරියට වෙන දෙය අවිනිශ්චිතයි වගේනම් තප්පරයට ගන්න පුළුවන් ෆ්රේම්ස් ගන්නත් වැදගත් වෙනවා.

Focus / නාභිගත කිරීම

නාහිගත කිරීම ඉතින් හැම කැමරාවෙන්ම කරන එකනේ ඒ උනාටඑක නිකම්ම ෆෝකස් පොයින්ට් එකකට සිමා වෙන දෙයක් නෙමෙයි.
උඩින්ම බලන්න කියපු පොස්ට් එකේ තියනවා ක්‍රොස් පොයින්ට් කියල දෙයක්. කැමරාවක තියන ෆෝකස් පොයින්ට් අතරින් පොයින්ට් කිහිපයක් ක්‍රොස් ටයිප් ෆෝකස් පොයින්ට් වෙනවා. Canon 7D mk2 කැමරාව ගත්තම එකේ තියන ෆෝකස් පොයින්ට් 65ම ක්‍රොස් ටයිප් වීම විශේෂත්වයක්. කැනන්වලට සාපේක්ෂව ඒ වගේ ක්‍රොස් ටයිප් තියන නිකොන් කැමරාවක්නම් නිකොන්ලගේ නැ. තව අවුරුදු දෙකකටවත් එන එකකුත් නැ. නමුත් සෝනි ආයතනය මගින් විශාල focus point ප්‍රමාණයක් තියන කැමරා කිහිපයක් දැනටමත් වෙළඳපලට නිකුත්කරලා තියනවා. Sony A6000 , A6300 නම්වලින්.

Canon 7D mk2 කැමරාවේ ෆෝකස් පොයින්ට් පැතිර ඇති ආකාරය

Sony A6300 කැමරාවේ ෆෝකස් පොයින්ට් පැතිරී ඇති ආකාරය

කැමරාවක තියන ෆෝකස් පොයින්ට් වලින් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක පහදන්න ඕන වෙන එකක් නැ කියල මම හිතනවා.

Focus tracking
මෙතනින් වෙන්නේ අපි ෆෝකස් කරන දෙය තියන පිහිටීම වෙනස් උනොත් අපි දීපු ෆෝකස් පොයින්ට් එක අත ඇරලා වස්තුවේ වෙනස්වීමත් එක්කකැමරාව විසින්ම අනික් ෆෝකස් පොයින්ට් එක්ක ඒ වස්තුව පසු හබන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ රේස් එකක් වගේ දෙයකදී අපි දීපු ෆෝකස් පොයින්ට් එක ඇතුලේ තිබ්බ වාහනය අපි දීපු ෆෝකස් පොයින්ට් එකෙන් ඉවතට ගියොත් කැමරාවෙන්ම වෙන ෆෝකස් පොයින්ට් එකක් තෝරාගෙන කැමරාවේ තියන ෆෝකස් පොයින්ට් යොදාගනිමින් අර ෆෝකස් කරලම තියාගන්නවා. හදිස්සියෙවත් ෆෝකස් පොයින්ට් පැතිරිලා තියන ප්‍රදේශයෙන් එලියට ගියොත් සොරි තමා.
Nikon focus tracking
Sony 4D focus මේක තව ටිකක් දියුණු කරලා සෝනි කට්ටිය එවලා තියනවා

FPS- Frames Per Second - තප්පරයකදී ලබාගත හැකි රුප රාමු ගණන

තප්පරේකට ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ ගනන කියන්නෙ තප්පරේකට ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ ගාන.
මේ එක්කම බලන්න ඕන දෙයක් තමයි එක දිගටම ගන්න පුළුවන් ගනන. උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් මගේ නිකොන් ඩී7000 කැමරාවෙ ෆොටෝ 15 ගන්න පුලුවන් ( JPG, Large, fine quality ) තප්පරයට 6 බැගින්. ඔය 15 අරං ඉවර උනාට පස්සෙ ඒ 15 මෙමරි කාඩ් එකට යනකම් ඉන්න වෙනව.
ඔබට ඉක්මනින් සිදුවන දෙයක් ඡායාරූපයට නැගිය යුතුනම් මෙය වැඩිවන තරමට හොඳයි, නැත්තනම් වැඩි වේගයක් සහිත Class 10 වගේ කාඩ් එකක් එකක් ගන්න ගන්න වෙනවා.

දැන් අපි හිතමුකෝ වැඩේ තියෙන්නේ රැක හෝ ගෘහස්තව කියල, එහෙම උනොත්නම් කලින් කතා කළා වගේ ඇපිචර් එක වැඩි ලෙන්ස් එකක් තිබුනොත් වටිනවා.

Wildlife Photography 

 Sport events සහ Journalismකොටසට වඩා බොහොම පොඩි දේවල් ටිකකින් මේක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා කිව්වට එකතු වෙනවා.
ගොඩක් සත්තුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් තියෙන්නේ උදේ පාන්දර හෝ හවස, එහෙම නැත්තන් කැලයක් අස්සේ ගස් අස්සේ හැංගිලා වෙන්න පුළුවන්, ඒ නිසා කැමරාවේ ISO හොඳට තිබ්බොත් හොඳයි.මොකද කියනවනම් හැමෝටම බැ මෙතැනදී ඇපිචර් එක වැඩි පත ලෙන්ස් ගන්න. ඒ නිසා ගන්න පුළුවන් ලෙන්ස් එකක් එක්ක උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න පුලුවන් වෙයි noise performance හොඳනම්. 

තව දේවල් දෙකක් එකතුවෙන්න ඕන.

Mega pixel
 මෙගා පික්සල් ගණන වැඩිනම් අපිට පුළුවන් දුර තියන වස්තුවක ෆොටෝ එකක් අරගෙන එක ක්‍රොප් කරලා අපිට ඕන කොටස තෝරාගන්න. කොලිටිය නැතිවෙනවා අඩුයි එතකොට. කොහොමත් දැන් එන කැමරා ඔක්කොම වගේ මෙගා පික්සල් 20ට වැඩි ඒවානේ.

Crop factor
 මේක කෙලින්ම සම්බන්ධයි සෙන්සරේ සයිස් එකට. සෙන්සර් එක ෆුල් ෆ්‍රේම් එකක්නම් අපි දාන ලෙන්ස් එකේ තියන focal length එකම අපිට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දාන ලෙන්ස් එක 300mm එකක්නම් අපිට ලැබෙන්නේ 300mm ලෙන්ස් එකක දර්ශන කෝනයම තමයි. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ APS-C සෙන්සර් ( crop sensor )එකක්නම් එතකොට ඒ ලෙන්ස් එකේන් ලැබෙන දර්ශනය එහි Focal length එක වගේ 1.5* වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ 450mm . කැනන් වලදිනම් මෙය 1.6mm කින් වැඩිවීමක්. පැහැදිලිව කියනවනම් වැඩියෙන් සුම් වෙලා වගේ පෙනෙනවා.

අන්න ඒ දෙය වයිල්ඩ්ලයිෆ් වලදී වාසියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද කියනවනම් අපි ගාව තියන ලෙන්ස් එකට වඩා වැඩි ලෙන්ස් එකක දර්ශන කෝණය අපිට ලැබෙනවා.
 එක වෙන්නේ සෙන්සරයේ ප්‍රමාණය නිසා. ඒ ගැන පුළුල්ව කතාකරමු ඉදිරියේදී.

නමුත් මතක තියාගන්න , ෆුල් ෆ්‍රේම් සෙන්සර් එකකින් ලැබෙන image quality එකනම් crop sensor එකකින් ලැබෙන කොලිටිය වැඩියි. නමුත් හැමෝටම ෆුල් ෆ්‍රේම් ගන්න බැනේ.................

තව තියනවා . අපි ඒවා ගැන ඊළඟ පොස්ට් එකෙන් කතා කරමු. හොඳ නරක කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි කියල හිතෙනවනම් share කරන්න............

ජයවේවා !

වෙඩින් පාඩම්

පහුගිය දවස් කිහිපය ඇතුලෙ පොඩි පොඩි පාඩම් ටිකක් ඉගනගත්තා වෙඩින් ගැන. ඇත්තටම සමහර පාඩම් නිකන්ම කතාකර ඉඳිද්දි කතාවුන ඒවා උනාට ටිකක් හිතල බැලුවම ඒවා එක්ක ගන්න ගොඩක් දේවල් වගේම මගේ හදාගන්න ගොඩක් දේවලුත් මම දැක්කා.අවුරුද්දකට විතර කලින් වෙඩින් ගැන ලිව්වා මතක ඇති.බොහෝ විට මතක නැතුවත් ඇති.ඒ නිසා ඒකට වැඩි යමක් එකතු කරන්න හිතුවා.
ඒ ගොල්ලෝ කියපු දේවල් හා ඒත් එක්කම මට හිතිච්ච දේවල් එක්ක මේ පෝස්ට් එක ලියන්න  හිතුවෙ wedding photography  වර්තමානයේ නොයෙක් අය නොයෙක් ආකාරයෙන් අලුත් දේවල් අත්හදා බලන field එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා. නොයෙක් ආකාරයේ  අදහස් තියෙන කීප දෙනෙක් කියපු දේවල් එක තැනකට ගේන්න හිතුවෙ මෙතැනට නොයෙක් අදහස් තියෙන අය නිතරම එන නිසා.
අනම් මනම් අඩු කරලා කෙලින්ම කතාවට බහිමු.

Wedding Pre-Shoot

විදර්ශන රත්නායක අයියාගේ අදහස් ඇසුරෙන්..... Vidarshana Rathnayake Photography

Wedding එකක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නෙක් ජීවිතයේදී ෆොටෝ වලට මුහුණදෙන  විශේෂතම අවස්තාව වගේම දෙන්නෙක් ගොඩක් වැඩ නිසා ඔලුවේ ගොඩක් දේවල් තියාගෙන ඉන්න ප්‍රෙෂර් එකෙන් ඉන්න දවසක්. ඒ වගේම මම අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා සමහර වෙලාවට කොතරම් හොඳට plan හදාගෙන ගියත් සමහර වෙලාවට මනමාලියව ලස්තිකරලා දෙද්දී හුඟක් පරක්කු වෙලා. එහෙම  නැතත් ඔක්කොම හොඳින් වෙද්දී වදකාර නෑදෑයෙක් හරි ඇවිල්ලා වැඩ දෙන පටන් ගනීවි. ඉතින් ඔය වගේ නොයෙක් හේතු නිසා හෝ සමහරවිට කපල් එකටත් කැමරාව එතරම් හුරු නැත්තන් එතැනදී අපේ මංගල චායාරුපශිලිපියාට තමන්ගේ උපරිමයෙන් වැඩ පෙන්නන්න බැරි වෙනවා. විදර්ශන අයියාගේ අදහසනම් ඒ වගේ හේතු මග අරගෙන තමන්ගේ හැකියාව උපරිමෙන් පෙන්නන්න හොඳම අවස්තාවක් තමයි pre-shoot එකක් කියන්නේ. ඊට අමතරව ගත්තම වෙඩින් එකට කලින් මේ වගේ දෙයක් කලාම කපල් එක කැමරාව ඉස්සරහා පෙනී හිටින්නත් ටිකක් පුරුදුවෙනවා, ෆොටෝ ගනිද්දී අපි දකින ලොකු අව්ලක් තමයි සමහර කපල් කැමරාව ඉස්සරහ පොඩ්ඩක් ලජ්ජාවෙන් ඉන්නවා වගේ පෙනෙන එක. ඒක නැති කරගෙන ඒ දෙන්නගේ ස්වභාවික හැගීම් ඉස්මතුකරගන්න හොඳ ක්‍රමයක් තමයි pre shoot එකක් කියන්නේ එහෙම බැලුවම.

Illusionas

මමනම් හැමදාම ආස කලේ ස්වභාවිකත්වය, ස්වභාවික හැගීම් පෙන්වන ෆොටෝවලට. ඊට අමතරව දැන් සමහර ශිල්පීන්ගේ වැඩවල වෙනස්කම් තියනවා. වෙනස් කල පසුතල, එඩිට් එකේදී ගන්න ලයිට් ඉෆෙක්ට්. අහස තද පාට කරන එක වගේ දේවල්. මේ වගේ දේවල් ඇහැට පෙන දේවල් නෙමෙයි. නමුත් ෆොටෝ අරගෙන එඩිට් කරද්දී කරපු වෙනස්කම් තමයි ඒවා. සමහර අය දැන් වෙඩින්වල HDR පවා කරනවා. ඒවා කරන්නේ ඉතින් ඒවාට ආස කට්ටියත් ඉන්න නිසානේ. අපේ අසංක හෙන්දහෙවා මලයා කියනවා ඉතින් හැමදාම දකින දෙයට වඩා වෙනසක් දකින්න මිනිස්සු කැමති ඇතිනේ කියලා...... එහෙමත් වෙන්න ඇති නේ ?

Dylan Seedin

ඩිලන් එක්ක කතා කරද්දී ගොඩක් වැදගත් දේවල් ටිකක් නිකන්ම්ම වගේ දැනගන්න ලැබුනා. විශේෂයෙන්ම අපි flash පාවිච්චි කරද්දී අපි අතින් වෙන වැරදි අඩුපාඩු ගැන ගොඩක් දේවල් ඩිලන් එක්ක කතාවෙන් මට හදාගන්න පුළුවන් උනා.

ඉස්සර මම හිතුව දෙයක් තමයි බර ගානක් දීලා ttl flash ගන්න කෙනෙක් මොන එහෙකටද මැනුවල් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. එකට උත්තරයත් මට ලැබුනා. ඒ වගේම මම හිතපු දෙයක් තිබ්බා මුලින්ම පටන් ගනිද්දී හෝ flash කිහිපයක් පාවිච්චි කරද්දී අමතර flash ටික හොඳ වර්ගයේ නැතුව තුන්වන පාර්ශවිය ඒවා , ඒ කියන්නේ ගණන් අඩු ඒවා පාවිච්චි කිරීම ගැන. ඒ ගැනත් යම් පැහැදිලි කිරීමක් මට ඩිලන්ගෙන් ලැබුනා. 

ඩිලන් කියන විදියට එයා පාවිච්චි කරන්නේ එයාගේ කැමරාවට අයිති වර්ගයේ ( කැනන් ) flash විතරයි. එ වගේම මැනුවල් පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට හේතුව තමයි මැනුවල් යද්දී flash එකෙන් පිටකරන්නේ අපි එකේ හදන ප්‍රමානයේම ආලෝකයක් නිසා එකම තැනක ඉඳලා අපි එකම එක්ස්පොසර් එකක් යටතේ ෆොටෝ ගනිද්දී ඒ හැම ෆොටෝ එකකම ආලෝක තත්වය එක සමාන වෙන නිසා ඒවා එඩිට් කරන්න බොහොම ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම ඇල්බම් එකකදී පිටුවෙන් පිටුව පාට වෙනස් උනොත් එක අවුල් වගේනේ. එකෙන් බේරෙන්නත් මෙතැනදී හැකියාව ලැබෙනවා.

එහෙම ගත්තම ලොකුවට නොදැනුනාට ලොකු වෙනසක් එතනම වෙනවා. 

අනික තමයි ඔරිජිනල්ම flash පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි , 3rd party flash එකක් එක දිගට වෙලාවක් පාවිච්චිකරද්දී එකේ ටියුබ් එක සහ ඇතුලේ තියන දේවල්වල තත්වය හේතුවෙන් එකෙන් පිටවන ආලෝකය සහ එහි වර්ණයේ වෙනස්කම් ඇතිවෙන්න ඉඩ තියනවා. එතකොට මම උඩ කියපු ප්‍රශ්න ටික ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ අඩුපාඩුව නොවෙන්න තමයි ඔරිජිනල් flashම පාවිච්චි කරන්නේ.
ඉතින් ඔබත් කොලිටිය තිතටම බලාපොරොත්තු වෙනවනම් කරන්න ඕන මොකක්ද කියන එක දැන් තේරෙනවා ඇතිනේ.

දිලිප් කුමාර් Dilip Kumar Photography
දිලිප් කියන්නේ ආලෝකකරණය කියනඑක තිතටම කරන වගේම ඒ ගැන ලොකු දැනුමක් තියන කෙනෙක්. ගොඩක් අයට ආලෝකකරණය කියන්නේ අහස තද නිල වෙන්න සෙටින්ස් හදලා කපල් එකක් තියලා ෆොටෝ ගන්න එක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් මේ විෂයය ඇතුලේ තියනවා. නමුත් ගොඩක් අය දිලිප්ව නොදන්නවා වෙන්න ඇති. කොහොම උනත් බොහොම මිත්‍රශීලි වගේම ලොබ නැතුව ඕන දෙයක් කියල දෙන කොල්ලෙක්. දිලිප් අයියා කියන්නෙත් flash කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ගනිද්දී එන අඩුපාඩු හෝ බාධක මගහැරගන්න පාවිච්චි කරන දෙයක් මිසක් ෆොටෝ එකක තියන මුලික දෙය නෙමෙයි කියන එක. විශේෂයෙන්ම එළිමහන් චායාරුපකරණයේදී. එකට එයා පාවිච්චි කරන දේවල් කිහිපයක් තියනවා.ගොඩක් පිටරට අයගේ ෆොටෝ අරන් බැලුවොත් එවල තියන ස්වභාවිකබවට ගොඩක් හේතුවෙලා තියෙන්නේ ඒ දෙය. නමුත් ලංකාවේ ගොඩක් අයගේ අද ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙලා තියෙන්නේ කපල් එක නළු නිලියෝ කරලා හැම දෙයටම වඩා කැපී පෙනෙන්න ලයිට් ගහන එක.
කැමරා සෙන්සරයේ හැකියාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීම තමයි එයා කරන්නේ. එළියේ ෆොටෝ එකක් ගනිද්දී පසුතලයේ සහ පෙරබිමේ ( වස්තුවේ ) අතර තියන ආලෝක පරාසය අඩු අගයක් ගන්න වෙලාවක ෆොටෝ ගන්න එක. මහා දවල් flash කරලා ෆොටෝ ගන්නවට වඩා එයින් ලබාගන්න පුළුවන් ප්‍රතිපලය බොහොම තාත්විකයි.
අනික වගේම වැදගත්ම දෙයක් තමයි RAW ෆොටෝ ගන්න එක. කැමරාවෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය වගේම , එඩිට් එකේදී කරන්න පුළුවන් දේවල්වල පරාසයත් මේ නිසා ගොඩක් වැඩි වෙනවා.

අදට ඇති වගේ........

ඉස්සරහට මිට වඩා ඉක්මනට පොස්ට් දාන්න පුළුවන් වෙයි මගේ නිලීකාගේ උදව්වත්ඉස්සරහට බ්ලොග් එකට ලැබෙනවා. :D

එහෙනම් අදහස් ප්‍රකාශ කරලම යන්න ................
සුබ දවසක් !

Flash

Dslr කැමරාවක් ගත්තට පස්සෙ පොඩි පොඩියටහරි පාටියක දෙකක ෆොටෝ ගත්තට පස්සෙ කට්ටියට දැනෙන්න ගන්න දෙයක් තමයි ෆ්ලෑශරයක් ඕන වගේ කියන එක. ඇයි කට්ටියට ෆ්ලෑශරයක් ඕනයි කියල හිතෙන්නෙ. කැමරාව එක්කම එන built in එකත් තියනවනෙ.....

කැමරාව එක්ක තියන ෆ්ලෑශර් එක ඇත්තටම හොඳයිනෙ, වැඩක් කරගන්න තරම් එලියත් ඇති.  නමුත් කට්ටියට ඒක එපාවෙන්නෙ ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක්ගෙ ෆොටෝ එකක් ගත්තම ඒ කෙනා වගේ දෙගුණයක විතර හෙවනැල්ලක් පිටිපස්සෙන් පේන්න ගත්තම තමයි. අනික කෙලින්ම ෆ්ලෑශ් එක වැදුනම

තෙල් තියෙන මූණු දිලිසෙන්න ගත්තම ඉස්සො වගේ ඕක කොහොමත් එපාවෙනවා ආයෙ කතා දෙකක් නෑ තමන්ගෙ කෙල්ලගෙ ඒ වගේ දිලිසෙන්න ගත්තොත්නම්.  ඒව පුද්ගලික කතානෙ එහෙනම් ෆ්ලෑශ් එකකින් කරන්න පුලුවන් දේවල් ගැන කතා කරමු.

ෆොටෝ එකක් ලයිට්-අප් කරගන්නනම් ක්‍රම ගොඩක් තියනවා. ෆ්ලෑශ් එකක් කියන්නෙ ඒ වගේ ෆොටෝ එකක් බාහිර උපකරනයක් මගින් ලයිට්-අප් කරන්න යොදාගන්න ප්‍රධාන ක්‍රමවලින් එකක්. මේ පෝස්ට් එක ඒ නිසා external flash ගැන කතා කරන්න බැලුවෙ.

අමතර ෆ්ලෑශ් එකකින් ගන්න පුලුවන් ප්‍රයෝජන කිහිපයක් තියනවා. එකක් තමයි ඒකෙ තියන වැඩි බලය. එල්ලය ( දිශාව ) වෙනස් කරන්න පුලුවන් වීම. ඓ එදිනෙදා දකින හැම ෆ්ලෑශ් එකකම ඔය දෙක තියනවා. ඊට අමතරව සමහර ඒවාවල ඉන් එහාට ගිය පහසුකම් තියනවා. Focussing assist lamp, zoom head, Slave කිරීමේ හැකියාව ඉන් කිහිපයක්. ඔය ඔක්කොම එක දිගටම කතා කරගෙන යන්නෙ නැතුව මේ පෝස්ට් එකෙන් ඔය වැඩ ගැන හැඳින්වීමක් දෙන්න බැලුවෙ.

ෆ්ලෑශ් එකක් ගනිද්දි ගොඩක් අය හොයන දෙයක් තමයි ඒකේ Guide Numberඑක. මේකෙන් අපි මනින්නෙ ෆ්ලෑශ් එකෙන් කොපමන දුරකට ආලෝකය විහිදෙනවද කියන එක. ඒක එක එක ෆ්ලෑශ්වල එකඑක විදියට දක්වලා තියෙන්න පුලුවන්.
උදා - at iso 100 flash head zoom to 100mm
මෙතනදි කියන්නෙ iso අදාල ප්‍රමාණයෙදි ෆ්ලෑශ් එක 100mm සූම් වෙලා තියෙද්දි ඒ ෆ්ලෑශ් එකේ එලිය කොතරම් දුරකට යනවද කියන එක. ඔය කියන තරම් දුර තියන ඒවානම් අපි ෆ්ලෑශ් කරකර ෆොටෝ ගන්නෙ

නෑ කියල මුලදිම හිතෙන්න පුලුවන්. නමුත් ඕකෙ ප්‍රයෝජනය ඇත්තටම දැනෙන්නෙ ෆ්ලෑශ් එක බව්න්ස් කරලා ෆොටෝ ගන්න වෙලාවට තමයි.

අනික් දෙය තමයි High Speed Synchronising. සාමාන්‍යය ෆ්ලෑශර් එකක් පාවිච්චි කරද්දි අපිට යන්න පුලුවන් ශාටර් ස්පීඩ් එක බොහෝවිට 1/200 හෝ 1/250sec වලට සීමා වෙනවා. එතනින් එහා තියන අගයක් යොදාගෙන ෆොටෝ ගත්තොත් අපිට ඒ ෆොටෝ එකෙන් කොටසක් කලු වෙලා වගේ පෙනෙන්න ගන්නවා, ඒ ෆ්ලෑශ් එකෙන් ආලෝකමත් වෙන්නෙ ශටර් එක ඇරිලා තියන වෙලාවෙන් කොටසකදි නිසා ෆොටෝ එකෙන් තීරුවක් වගේ කොටසක් නිසයි. ඒ නිසා අපිට ඉන් එහා ශටර් ස්පීඩ් එකකට යන්න පුලුවන්කමක් ලැබෙන්නෙ නෑ. නමුත් hss තියනවනම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන් ඉහල අගයන්ට යන්න පුලුවන්.

දැන් බලමු ෆ්ලෑශ් එකක පිටින් බැලුවම තියන දේවල්.....

මුලින්ම ගත්තම පිටතින් සවිකරන ෆ්ලෑශ් එකක් ගත්තම අපිට එහි කොටස් කිහිපයක් පිටින් දකින්න පුලුවන්. මම මේ කියන්නෙ මම දකින දේ ගැන. ඒ නිසා අරෙහෙ මෙහෙ මෙහෙම තිබ්බා කියන්න එපෝ. මේ පෝස්ට් එකේ ඉස්සරහට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ ඒ දේවල්  කිහිපය ගැනයි.

1. හිස හෙවත් Flash Head
2. පිටුපස තිරය, සැකසුම් පැනලය
3. සවිවන කොටස, පාදම
           මුලින්ම මේ ටික ගැන කතා කරලා ඉමු.

Flash head
ෆ්ලෑශ් එකේ ආලෝකය නිකුත්කරන කොටස ( tube ) තියෙන්නෙ මේකෙ තමයි. හෙඩ් එක බොහෝවිට හරවන්න පුලුවන්. ඒකෙ වාසිය තමයි අපිට අවශ්‍යය ආකාරයට සහ අවශ්‍ය දිශාවකට හරවලා අපිට ලයිට් එක යවන්න පුලුවන් වීම. ෆ්ලෑශ් එක බව්න්ස් කරන්න පුලුවන් වෙන්නෙ මේ පහසුකම නිසා තමයි. බව්න්ස් කරනවා කියන එක දන්නෙ නැත්තම් ඒකත් කියන්නම්. කට්ටිය දැකලා ඇති ෆොටෝ ගන්න අය ෆ්ලෑශ් එක වහලය පැත්තට හරවලා ෆොටෝ ගන්නවා. එතනදි කරන්නෙ ආලෝකය ඉහල හෝ වෙන පෘශ්ඨයකට වැදිලා පරාවර්තනය වෙලා වස්තුව මතට වැටෙන එක. එතකොට කෙලින්ම ෆ්ලෑශ් එක යනවට වඩා බොහොම සෞම්‍ය විදියට ආලෝකමත් වෙනවා. හෙඩ් එක දිහා හොඳින් බැලුවොත් තව කොටස් කිහිපයක් බැලූ බැල්මට දකින්න පුලුවන්. Bounce board සහ Diffuse panel කියන දේවල් දෙක. Bounce board කියන්නෙ ෆ්ලෑශ් හෙඩ් එකට උඩින් තියන එලියට අදින්න පුලුවන් සුදු කාඩ් එක. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් ෆ්ලෑශ් එක බව්න්ස් කරන වෙලාවට ෆ්ලෑශ් එකේ විහිදීම පාලනය කරන්න. ෆ්ලෑශ් එක උඩට හැරව්වම පිටිපස්සට යන ආලෝකය ආපහු කාඩ් එකේ වැදිලා ඉස්සරහට එන එක තමයි මේකෙන් කරන්නෙ. Diffuse panel එක අපිට යොදාගන්න පුලුවන් ක්‍රම දෙකක් තියනවා. එකක් තමයි බව්න්ස් කරන්න බැරි වෙලාවට ෆ්ලෑශ් එකෙන් යන එලිය තව ටිකක් විහිදුවන එක. ඒකෙන් හෙවනැලි වැටෙන එක ටිකක් අඩු කරගන්න පුලුවන්. අනික් ක්‍රමය තමයි වයිඩ් ඈන්ගල් ලෙන්ස් එකක් දාලා ෆොටෝ ගනිද්දි ෆ්ලෑශ් එකේ ලයිට් එක විහිදෙන ප්‍රමානය වැඩි කිරීම.

ඊට අමතරව ෆ්ලෑශ් හෙඩ් එක දිහා හොඳට බැලුවොත් සමහරවිට ෆ්ලෑශ් ටියුබ් එක වටේට සුදුපාට වගේ

ප්ලාස්ටික් කවරයක් තියනවා පෙනේවි. ඒ එක්කම පිටුපස පැනල් එක බැලුවොත් zoom කියලා බට්න් එකකුත් තියනවනම්, ඒක එබුවම ෆ්ලෑශ් ටියුබ් එක ඉහල පහල යනවා වගේ පේනවනම් ඒ කියන්නෙ හෙඩ් එක සූම් කරන්න පුලුවන් කියන එක. ෆ්ලෑශ් එක සූම් කරනව කියන එක දන්නෙ නැත්තම් ඒකෙන් කරන දේ ඉතාම සරලයි. අපි මෙහෙම හිතමු. අපි ලෙන්ස් එක සූම් කරලා එක මිනිහෙක්ව ෆොටෝ ගන්නවනම් ෆ්ලෑශ් එකේ ලයිට් එක මිනිස්සු හතරපස් දෙනෙක්ව ලයිට් කරන තරමට විහිදිලා යනවනම් ඒක නාස්තියක්නෙ. අන්න ඒක වලක්වගෙන ලෙන්ස් එකෙන් කවර් වෙන ප්‍රදේශය පමනක් ලයිට් එකෙනුත් කවර් කරන එකට තමයි ඔය zoom එක තියෙන්නෙ.

Back panel එක
දැන් එන හැම ෆ්ලෑශ් එකකම වගේ පිටිපස්සෙ ඔබන කරකවන ඒවලට අමතරව පොඩි තිරයක් තියනවා. ඒක්න් අපිට තියන තත්වයන් සහ වෙනස්කම්ගැන විස්තර බලාගන්න පුලුවන්.
ඊට අමතරව ෆ්ලෑශ් එකේ බැටරි දාන කොටසත් මේකම තමයි. මමනම් කියන්නෙ ෆ්ලෑශ් එක නිතර පාවිච්චි කරනවනම් ඒකට re chargeable බැරරි දාහන්න ඉඳහිට පාවිච්චි වෙන එකක්නම් ඒ වෙලාවට Alkaline දාගෙන පාවිච්චි කරන එක ලාබ වෙයි.

පාදම Pinout
පාදමේ කොටස් දෙකකි. ලොක් එකයි පහල තියන pin ටිකයි. ලොක් එක කියන්නෙ ලොක් එකනෙ.

පහල තියන පින් ගැන කතා කරනවනම්, මේවවලින් තමයි කැමරාවයි ෆ්ලෑශ් එකයි අතර දත්ත හුවමාරු කරන්නෙ. කැමරාවෙ තියන exposure එක ගැන වගෙම ෆ්ලෑශර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන වෙලාව ගැන කරන දැනුම්දීම් කරන්නෙ මේවා හරහා තමයි. තියන pin ප්‍රමාණය සහ pattern එක අනුව අපිට ෆ්ලෑශ් එක ගැන යම් අදහසක් ගන්න පුලුවන්. තනි පින් එකක් එනවනම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ttl නැති ෆ්ලෑශ් එකක්. ඒකෙන් වෙන්නෙ කැමරාවෙන් කියන වෙලාවට ෆ්ලෑශ් එක යවන එක විතරයි. කැනන්වලනම් මැද තියන ප්‍රධාන පින් එකට අමතරව තව හතරකුත් නිකොන්වල මැද තියන එකට අමතරව තව තුනකුත් තියනවා.....

දැන් බලමු ෆ්ලෑශ් එකක් හයිකරලා පාවිච්චි කරන විදිය.

මුලින්ම ඕකට බැටරි දාගෙන ඉන්නවකො :-D
ඊට පස්සෙ කැමරාවයි ෆ්ලෑශ් එකයි දෙකම ඕෆ් කරලා ෆ්ලෑශ් එක හයි කරලා ෆ්ලෑශ් එක හයිවෙන තැනින් ලොක් කරලා දෙකම ඕන් කරන්න.
දැන් පහල ක්‍රමවලින් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්.

Manual

මම කලින් කිව්වා වගේ ෆ්ලෑශ් එකේ තියෙන්නෙ මැද තියන pin එක විතරයිනම් ඒක Manual ෆ්ලෑශ් එකක්.

ඒ කියන්නෙ ඒක පාවිච්චි කරද්දි ෆ්ලෑශ් එකෙන් පිටකරන ලයිට් එක අපි අතින් හදන්න ඕන. ෆ්ලෑශ් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියනවනම් ඒකෙ 1/1 ,1/128 වගේ පෙන්නන්නෙ ෆ්ලෑශ් එකේ මුලු බලයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් පිටකරනවද කියන එක. ඕක තමයි manual ෆ්ලෑශ් එකකින් වෙන්නෙ.

TTL - Through The Lens

මේක තමයි අලුත් තාක්ශනය. මෙතනදි වෙන්නෙ ලෙන්ස් එක තුලින් ලැබෙන ආලෝකය ගණනය කරලා අවශ්‍යය තැනට ඕන ලයිට් එක ෆ්ලෑශ් එකෙන් එලියට යවන එක. ඒ කියන්නෙ අපි උඩ එකේදි වගේ manual හදන්න ඕන නෑ. අපි දෙන exposure එක අනුව ෆ්ලෑශ් එකෙන් පිටකරන ලයිට් එක හැදෙනවා.
මේකෙදිත් අපිට හදන්න පුලුවන් දේවල් දෙකක් තියනවා. අපිට ෆ්ලෑශ් එකෙන් ලැබෙන ලයිට් එක මදිනම් ඒක යම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරගන්න හෝ අඩු කරගන්න පුලුවන්.

Slave options

ඊට අමතරව ගොඩක් ෆ්ලෑශ්වල දැන් නොයෙක් ආකාරයේ slave පහසුකාම් තියනවා. මේකෙන් වෙන්නෙ කැමරාවට ෆ්ලෑශ් එක හයිකරන්නෙ නැතිව ෆ්ලෑශ් එක යවන එකයි.
පරණම ක්‍රමය තමයි කැමරාවෙ ෆ්ලෑශ් එකෙන් යන ආලෝකයට සන්වේදීව දුරින් තියන ෆ්ලෑශ් එක යන එක. මෙතනදිනම් කැමරාවේ ෆ්ලෑශ් එකට තරමක් කිට්ටුවෙන් , ඒ කියන්නෙ ඒ ෆ්ලෑශ් එකේ එලිය වැටෙන දුරකින් අපේ ෆ්ලෑශ් එක තියන්න වෙනවා.

Ir

අදෝරක්ත කිරණයක් මාර්ගයෙන් කැමරාවට දුරින් තියන ෆ්ලෑශ් එකක් ක්‍රියාත්මක කරන එක තමයි මෙතනදි
වෙන්නෙ. මේක හැම ෆ්ලෑශ් එකේම නෑ. ඒ වගේම මේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන්නනම් කැමරාව වගෙම ෆ්ලෑශ් එකෙත් සෙටින්ස් හදන්න ඕන. නමුත් මේ ක්‍රමයෙදි අපිට ෆ්ලෑශ් එකේ එලිය පාලනය කරන්න වගේම ඊට අදාල සෙටින්ස් ගොඩක් හදන්න වගේම ෆ්ලෑශ් කිහිපයක් නොයෙක් ආලෝක තත්වයන්ගෙන් නිකුත් කරන්නත් පුලුවන්කම ලැබෙනවා. පහත ලින්ක්වලින් ඒක හදාගන්න විදිය ගැන දල අදහසක් ගන්න පුලුවන් . 

තව පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්නම්.

මම දැකලා තියනවා සමහර අයගෙ ෆ්ලෑශ්වල උඩ වීදුරුව කලු වෙලා උණු වෙලා ගිහිල්ලා තියනවා. ඒක වෙන්නෙ ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලෑශ් එක ෆුල් යවද්දි. ඇත්තටම බර ගාණක් දීලා ගන්න ttl ෆ්ලෑශ් එකක් මැනුවල් යවන්න ගන්නවා කියන්නෙනම් හෙන අපරාදයක්. තමන්ට ෆ්ලෑශ් එක ඕන ස්ලේව් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නනම් ඒක කැනන් හෝ නිකොන් නැතුව අඩු ගානට තියන 3rd party ෆ්ලෑශ් එකක් අරන් තමන්ගෙ වැඩේ කරගන්න පුලුවන්.
අනික් දෙය තමයි bounce කරනවනම් wide panel එක දාන්න ඕන නෑ. ඒක බොරු වැඩක්.
වැඩක් කරන්න ගියාම සිවිලිමක් නැත්තන් bounce කරන්න අපිට පුලුවන් diffuser එකක් පාවිච්චි කරන්න. සමහර කැමරා එක්ක මේවා එනවා. එහෙම නැත්තන් බොහොම පොඩි ගනන් වලට ebay ගෙන්නගන්නත් පුලුවන්.

ඔය කිව්වෙ ෆ්ලෑශ් එකක තියන පහසුකම්. ෆ්ලෑශ් එකක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් මේ දේවල් වැදගත්වෙයි කියල හිතනවා. මොන දෙය ගත්තත් තමන් ගෙවන්නෙ මොනවටද කියන එක දැනන් ඉන්න එපැයි.